Поиск сообщества

продаю Honda X4, 1997 год. описание по ссылке - https://auto.ru/motorcycle/used/sale/honda/x4/3213284-64b2ff91/ никакого колхоза! обслуживание ПозитивМото. мотогражданам скидка 10%! сразу ответ на вопрос "а чего продаю?" - пересел на GL 1500

Летальный. Мот Honda CBR600f. Погибшему 32 года. Пилот вышел на встречную полосу. Травматическая ампутация ноги. Скончался на месте ДТП.

Со слов знакомых, Харлей и фура . Два человека на моте ( не буду называть фамилий ). Небольшие травмы. Живы.

Как покупать б/у мотоцикл. Ты прошел первый этап становеления себя как мотоциклиста и выбрал модель, которая тебе нравится. Ты уже был на смотровой, с разрешения владельцев посидел на нравящийся тебе технике. Может даже покатался чутка. Теперь осталось дело за малым - купить подобный аппарат. Эта статья для тех, кто в силу каких либо причин решил приобрести б/у мотоцикл. А это значит, что на нём не будет полиэтиленовой обёртки, его не доставят тебе в деревянном ящике с логотипами фирмы и курьер не даст тебе фирменный бланк для росписи о получении. Это будет мотоцикл со своей душой, с какими то изменениями и собственной историей. В б/у мототехнике есть свои "+" и свои "-". Начнем с "-": - это уже не новая машинка с конвеера, а бывший под чьим то задом аппарат; - техническое состояние, износ частей и прочее - зачастую может быть загадкой; - зачастую отсутствие гарантий, сервисного обслуживания и т.д.; - "гуляние" цен в зависимости от комлпектации и срока службы; - необходимость замены расходников. Из "+" можно выделить: - аппарат прошел обкатку, исправлены мелкие заводские/модельные дефекты; - возможный тюнинг от бывших владельцев; - 20% ниже фирменной цены гарантировано (без учета тюнинга); - возможность торга при покупке; - советы по эксплуатации от предыдущего владельца (спорный "+") - возможность приобрести аппарат снятый с производства Конечно "+" и "-" у каждого свои, например кого то устраивает, что обкатку делать не надо. А кому то наоборот нравится чувствовать под собой девственную сидушку. Но раз тема о б/у технике, то значит кто на неё нацелился у того "+" преобладают над "-". В принципе так случилось и у меня. Мне очень приглянулась Honda Magna VF750c модель 93 года. Модель снята с производства в начале 2000х, поэтому выбор б/у или не б/у был решен сразу. Определившись с ориентировочной стоимостью модели от 140 до 220 т.р. И затянув потуже ремень начал копить. Кредит я отмел сразу - первый серьезный аппарат, довольно экстримальная техника. Только за свои деньги, чтобы в случае чего не жалеть и не быть должником дядек из банка. В январе 2012 года сумма была собрана и я начал поиск техники на сайтах. Покупка мотоцикла рекомендована до начала сезона. К весне цены начинают расти вслед за спросом. Штудирование сайтов привело меня к нескольким объявлениям. Сразу отмел объявления магазинов (накручивают будь здоров и в частном порядке с ними не особо договоришься, к тому же не забывай - у магазина больше возможностей сделать из кофна конфетку, чтобы ты не заметил при осмотре). Выписывал номера телефонов понравившихся частных объявлений и обзванивал хозяев. Далее слушал, что они говорят, спрашивал что мне было нужно: 1. был ли мотоцикл в серьезных дтп или нет; 2. сколько хозяев по ПТС; 3. когда и кем и откуда пригнан; 4. где посмотреть и т.д.; Большинство вопросов конечно отметалось, если почитать доп.инфу в объявлении. Далее начал выезды на места осмотра понравишься мото. С собой решил брать друга, хорошо знавшего модель данного мотоцикла (ездившего на аналогичной). Первый выезд оказался для меня и последним - мне сразу понравился агрегат. Обратил сперва внимание на владельца - адекватный и взрослый мужик, а это значило, что вряд ли насиловал мотоцикл, выжимая газульку на трассе. Не бедняк, а значит не экономил на расходниках и ухаживал за техникой. Мотоцикл пригнал из Штатов и был единственным владельцем в РФ. Как проходил осмотр. Заранее предупредил владельца не прогревать мотоцикл до моего приезда. На прогретом заранее двигателе тяжелее поймать неисправность или проблему в работе. Мотоцикл завелся легко и резво застучал всеми четырьмя поршнями. Шумов не было, перебоев в работе двигателя тоже. Затем мы осмотрели место хранения мотоцикла, а именно покрытие под ним - не было ли следов от утечек масла и прочих жидкостей, которые накопились бы за зиму. Затем, заглушив технику проверили запахи - из щупа пахло маслом, а из бака бензином, а не наоборот. Подергали передачи и рычаг сцепления - рычаг выжимался без проблем, а передачи легко переключались. Посмотрели как горит свет - он горел ровно, а это значило что с генератором все ок. Осмотрели раму на предмет перекраски - так можно определить попадание мотоцикла в серьезные аварии или попытки "тюнинга" рамы. Проверили ровность вилки и отсутствие восьмерения у колес. Оценили состояние цепи - она была чистой и смазанной не было следов ржавчины. Очередь дошла до резины - на ней не должно быть никаких выщербин, трещин и протектор должен быть, как же без него Сама резина не должна быть дубовой. Не обошлось и без замечаний (техника все таки б/у) - текли сальники вилки, но это было видно сразу и на это хозяин дал скидку. К мотоциклу прилагались новые кофры, спинка и сиденье пассажира, стояло ветровое стекло и мелкий тюнинг. Затем мы обсудили условия сделки, оставили аванс, сравнили данные с ПТС на раме и двигателе, чтобы совпадали, переписали себе - чтобы проверить на угон. Через две недели мотоцикл был у меня. К началу сезона подготовил его следующим образом: 1. Заменил аккумулятор 2. Масло+маслофильтр в двигателе 3. Масло + сальники + пыльники в вилке 4. Воздушный фильтр 5. Свечи Агрегат был 1997 года, пробег 40т.км, но состояние хорошее и за весь сезон ни одного нарекания не было. В этом сезоне буду делать синхрон и чистку карбов. А в остальном занимаюсь тюнингом. Сделал следующие выводы: не стоит боятся лохматыв годов и нескрученых спидометров, стоит боятся битых байков с ушатаными моторами. А мотор ушатать можно и за десять минут. Так то P/S А еще я почувствовал некую связь, когда первый раз увидел этот мотоцикл, посидел на нём. Я увидел себя на этом аппарате, едущим по шоссе. Понял, что он меня одобряет и готов принять. Не знаю как тебе объяснить..наверно ты сам должен почувствовать нечто такое. Удачи в поиске мотодруга! Автор: Azazello Как не купить кота в мешке? Если Вы новичок, то конечно лучше всего посоветоваться со знающим человеком, а точнее взять его на осмотр вашего будущего коня. Перед покупкой поймите, чего же вы все-таки хотите, спросите себя, где я буду ездить и как хочу выглядеть? Либо идите в ближайший салон и сидите на всем под ряд, пока что-то не понравится. Начинать поиски конкретного варианта без этого осознания очень муторно и всем равно, что искать иголку в стоге сена. Сейчас на рынке представлено достаточное количество и ассортимент мотоциклов на любой вкус. Кроме того, время сделало популярнее малокубатурные аппараты, которые ранее и за мотоциклы многие не считали, производители, в свою очередь, начинают занимать эту пустующую, а некогда насыщенную, нишу. На мой взгляд это очень хорошо, больше мотоциклов красивых и разных, как говорится... Надеюсь вы уже определились с выбором и знаете, что ищете, в противном случае вам сюда. Даже если у вас недостаточно денег, то я всегда порекомендую выбирать аппарат попроще, послабее, зато моложе и априори надежнее при прочих равных. Вы же хотите ездить на мотоцикле, а не заниматься его ремонтом, верно? Стоит обратить внимание на технику с одно- и двухцилиндровыми моторами. Небольшая потеря в мощности может обернуться значительным выигрышем в надежности и дешевизне обслуживания. Однако, двухтактные двигатели при всей своей простоте, все же брать не стоит, если только вы не гонщеГ и вам не нужна конкретно Априлия RS125-250 (они самые свежие, остальные давно сняты с производства, кроссачи не в счет). Если же вам хочется чего-то большего за малые деньги, предпочтение в плане надежности следует отдавать экземплярам с большим рабочим объемом, руководствуясь принципом: больше объем - больше ресурс - меньше проблем. В сторону старых спортов лучше не смотреть. Немного о технической стороне покупки. Ни в коем случае нельзя полагаться на заверения продавца о "прекрасном состоянии всех систем и агрегатов". Лучше все проверить самому - от шин до зеркал заднего вида. Счетчик пройденных километров, как правило, показывает температуру в среднем по больнице, однако отличить большой пробег от малого можно по множеству признаков. От опытного глаза не ускользнет ни новая цепь у мотоцикла "с пробегом 5000 км", ни сильно потертые подножки. На номерных табличках мотоциклов не указан год выпуска, но заветные цифры можно найти на тормозных шлангах. Особое внимание уделите состоянию литых колес (нет ли трещин), проверьте, нет ли подтеков различных технических жидкостей. Не следует пренебрегать пробной поездкой. Если продавец не доверяет вам руль - соглашайтесь прокатиться за его спиной этак километров десять. А после этого еще раз внимательно осмотрите его товар. Если вы уже четко знаете, что хотите только спорт, это хорошо – это особый класс мотоциклов. Никакой иной тип мотоциклов не обладает такой мощью и динамикой на дороге, как спортбайк. Но, если вы новичок, вспомните своих близких - возьмите кубатуру поменьше, ведь наверняка вы хотите спорт лишь из-за внешности, а ее могут предложить сейчас и 250 кубовые мотоциклы, и даже 125. Спортивные мотоциклы отличаются от других форсированным двигателем, облегченной рамой и обвесом, кубатура их двигателей идентична всем остальным, но они более оборотистые и мощнее их классических или внедорожных собратьев (и менее живучи большей частью из-за стиля эксплуатации). Если говорить о спортах, а вы никогда не садились за мотоцикл, то вам стоило бы взять для начала подержанный четырехтактный байк класса 400 кубиков, имеющий 53 лошадиные силы, но таких уже не осталось, все сильно древние (разве что поискать KawasakiZXR-IIгода так от 98-го). Так что выбор сейчас таков: либо 250сс либо 600. Новичку снова посоветую 250сс. И не надо комплексовать, красиво, надежно и сравнительно недорого. Кстати, скоро одна компания выпустит 400-кубовый дорожно-спортивный мотоцикл, который конечно не столь бескомпромисный спорт-байк, какие были раньше (ценности меняются, маркетинг, аднака), но он красив, а многим только этого и надо. Мотоцикл с мощностью 100 и более лошадиных сил рекомендуется брать только тогда, когда вы полностью освоите особенности управления данным классом мотоциклов. В общем, еще успеете… Мастерство, оно не зависит от мощности мотора, по прямой любой может открутить, да и весь кайф то в поворотах! ОСМОТР Перед началом осмотра внимание надо обратить на год выпуска. И вот почему: вся старая техника страдает старческими болезнями, рано или поздно вы их ощутите на себе. Причем эти болезни поддаются лечению только очень терпеливым хозяевам, которые влюблены в свою технику. Обычно же, неисправности накапливаются как ком, там чуть не работает, тут чуток поскрипывает, а есть вещи, которые чинить уже нерентабельно. Поэтому я не советую покупать мотоцикл старше 1998 года. Почему 98-го? Да потому, что в том году еще делали последние хорошие четырехсотки, которые еще пока имеет смысл поискать. Помимо того, что у старого мотоцикла могут быть всякого рода личные проблемы, у вас могут возникнуть и другие: кто из мотоциклистов не падает? – все падают, а когда поднимаются и начинают осмотр повреждений, понимают, что попали на бабки, и на не малые. Золотое правило: запчасти к старым и редким, снятым с производства байкам стоят дороже и достать их в России очень сложно. Допустим, вы уже определились с выбором, выбрали производителя, тип, модель, или вам просто понравился какой-либо мотоцикл. На что обращать внимание при первом осмотре? Внешний осмотр даст вам самую ценную информацию: был ли мотоцикл был в серьезной аварии; это можно заметить невооруженным глазом – гнутые или сваренные составные части рамы; мятый глушитель, пиленые ручки руля, крышки двигателя, ось и колесные гайки… Обтекатели во время падения обычно страдают больше всего, поэтому, если обтекатель имеет значительные повреждения, к осмотру стоит приступить более внимательно. Некоторые алюминиевые части могут быть собраны по частям и заварены аргоном. Обратите внимание на резину: если мотоцикл долго стоял без движения, резина, скорее всего потрескалась (т.е., пришла в негодность). Такую резину надо будет обязательно заменить, даже если протектор слабо изношен, а это повод для торга 100-300 баксов в зависимости от типа резины. Тормозные диски говорят о том, как использовался мотоцикл и как к нему относился предыдущий хозяин: если на диске отчетливо видны глубокие бороздки – значит диски старые, их активно использовали, а пробег у мотоцикла большой (при обычной езде на 20 тыс. км. (в салонах поразительно у многих мотов именно такой пробег) диски остаются ровные). Потеки масла на вилке и амортизаторах должны насторожить: придется менять сальники, не очень приятная процедура. Но главное, чтобы трубы не были погнуты, а на их покрытии не было зазубрин и ржавчины, а то и сальники не помогут. Иногда течь можно обнаружить только после небольшой поездки. Вообще, при осмотре надо убедиться в отсутствии потеков масла из двигателя и из под головки блока и тосола из радиатора и труб (если мотоцикл оборудован водяной системой охлаждения). Запуск двигателя. Если в бензобаке плещется хотя бы поллитра топлива, стартер должен сделать 3-4 оборота и двигатель должен завестись - легко. Запуск необходимо делать «на холодную» - с плохой компрессией заводиться будет долго. Потом двигателю надо дать прогреться (хотя бы до 1/3 температурной шкалы). Если из прогретого двигателя не доносится стуков или скрежета – все OK. Смотрим на выхлоп: дым должен быть прозрачный или белого цвета (если холодно, но он пропадет по мере прогрева). Если дым определенно синий или черный – все плохо. Двигатель – единая монолитная система и его ремонт может стоить половину мотоцикла. Электрика должна быть без неисправностей: фара, поворотники и стоп-сигнал должны работать; лишний раз проверьте кабели и контакты. Необходимо знать, что сразу после покупки стоит понаблюдать за аккумулятором: если байк долго стоял, аккумулятор мог “умереть” – неприятный сюрприз в дальней поездке. И наконец, на что не стоит обращать внимание – это на спидометр, хотя и он должен работать. Вся измерительная аппаратура (как и на автомобилях) “скручивается”. За более-менее активный сезон при езде на работу (не каждый день), но без дальняков у меня выходит 8-10 тыс. км. Предел скорости на японском мотоцикле определяется не показателем max speed, а лабораторными тестами. Поэтому мотоцикл со спидометром в 180 км/ч может ходить и 210. Что же следует проверять в первую очередь? Тормозные колодки Их толщина должна быть не менее 2 мм. Цепь, звезды Цепь должна быть правильно натянута (прогиб 30-40мм), смазана и иметь примерно одинаковую свободу звеньев на любом произвольном участке (не должна оттягиваться за звено от задней звезды, а сидеть плотно). Меняется по правилам комплектом со звездами, стоит недешево. Износ зубьев должен быть минимальным, их форма не должна быть крючкообразной. Моторное масло Масло должно быть чистым и не должно пахнуть ничем, кроме масла. Если в нем чувствуется запах бензина, забудь об этом экземпляре, скорее уходи от него и больше не возвращайся. Если масло пахнет чем-то пригорелым или слишком черное или грязное, также см. совет выше. Обычно масло подлежит замене каждые 5-6 тыс. км или раз в год перед началом сезона (в любом случае). Тормозная жидкость Должна быть светло-коричневого или максимум темно-коричневого цвета. Если она черная, но тормоза вроде бы работают нормально, проблемы быть не должно. Если же при черном цвете тормозной жидкости диски при выжатом рычаге тормоза не блокируются полностью или рычаг мягкий, то возможны проблемы. Как минимум придется заменить или отремонтировать главный тормозной цилиндр и тормозные поршеньки на суппортах. Это несложная работа, которая тем не менее отложит осуществление твоей мечты "купил и поехал" на неопределенное время. Тормозную жидкость надо менять не реже чем раз в два года, а желательно ежегодно. Свежая жидкость практически прозрачна, как вода, с той лишь разницей, что ее вязкость выше (за исключением DOT5, которая выглядит как ванильный молочный коктейль из МакДональда). Вилка На ней не должно быть течей из-под сальников. Прожми вилку несколько раз, желательно до упора, и протри трубы пальцем - на них практически не должно остаться следов масла. Если вилка течет, то тебе светит отдать за замену сальников мотосалону 80-100 долларов (+ з/ч) при том, что ты самостоятельно снимешь вилку с мотоцикла и принесешь им для ремонта. Или вечер, проведенный в гараже, если решишь сделать это своими силами (для этого требуются специнструмент). Масло в вилке надо менять ежегодно. Посмотри на вилку сбоку и убедись в том, что трубы прямые (небольшой изгиб еще можно исправить, не должно остаться заломов). Царапины Если на выхлопных трубах и пластике имеются царапины, это является свидетельством того, что мотоцикл падал. Владелец должен суметь внятно объяснить, как это произошло, если это сделал он, а не предыдущий хозяин (нормальный хозяин интересовался историей мотоцикла и у предыдущего владельца). Проверь состояние органов управления - не погнуты ли рычаги на руле, лапки переключения передач и заднего тормоза и т.д. Светотехника Проверь состояние головного света (ближний и дальний), сигналы поворота (задние и передние, с обеих сторон) и работоспособность стоп-сигнала (нажимая на рычаги переднего и заднего тормозов по отдельности). Шины В идеале шинам не должно быть более трех лет и глубина протектора должна составлять не менее 3 мм. Если они не соответствуют каким-либо из указанных параметров, немедленно запланируйте покупку новой резины. Нет необходимости менять обе шины одновременно, если одна из них пока в приличном состоянии. Показателями к немедленной замене являются задубелость, сухость резины, наличие трещин как в протекторе, так и на боковинах. Колеса Колеса должны вращаться с минимальным усилием. Если усилие значительное, значит прихватывают колодки или кончились ступичные подшипники. И то, и другое несложно вылечить, однако наличие таких проблем должно сказаться на окончательной цене. Внешний вид Если владелец заботится о внутренностях своего мотоцикла, то скорее всего ему также небезразлично то, как он выглядит снаружи. Как минимум вы должны ожидать, что мотоцикл перед осмотром будет свежевымыт. Очевидно, что хороший внешний вид не гарантирует достойного технического состояния мотоцикла, однако, как правило, энтузиаст своего дела заботится о внешнем виде не в последнюю очередь. Маятник Вывеси заднее колесо и, крепко взявшись за него обеими руками, покачай его влево-вправо и вверх-вниз. Никаких люфтов в маятнике быть не должно. Если имеются ощутимые руками люфты или стуки, можешь заранее откладывать некоторую сумму на замену подшипников или втулок маятника. Подшипники рулевой колонки Вывеси переднее колесо на вертикально стоящем мотоцикле. Попробуй найти руками центральное положение переднего колеса и зафиксируй его в нем. Если подшипники исправны, сделать это будет достаточно трудно - колесо будет всегда стремиться повернуть в ту или другую сторону. Если после того, как ты отпустишь его, оно останется в этом положении, то скорее всего подшипники рулевой колонки износились. При поворотах руля не должно быть никаких скрежещущих звуков или толчков. При повороте от упора до упора в обе стороны руль должен идти плавно. Если подшипники просто слегка перетянуты или недотянуты, это легко исправить. Топливный бак Много ли в нем ржавчины? Если да, то это первый признак того, что мотоцикл долгое время стоял без движения. Это, собственно, не проблема, если ржавчина не сквозная, однако ты должен отдавать себе отчет в том, что и тут придется слегка поработать. Ржавчина удаляется при помощи мелкого гравия, засыпанного в предварительно снятый бак вместе с керосином или другой проникающей жидкостью. Бак придется потрясти, после чего ржавчина сходит с внутренних стенок. И напоследок рекомендую покрыть бак изнутри составом Kreem, который навсегда защитит внутреннюю поверхность бака от ржавчины. После установки бака врежьте фильтр тонкой очистки топлива в трубку, идущую от крана к карбюратору или топливному насосу. Если ржавчина сквозная, то подержанный бак может обойтись в полцены от нового. Ну а если он проржавел насквозь в скрытом месте, то тебя может выручить винт с шайбами большого диаметра, завернутый в это отверстие и обмазанный составом типа холодной сварки. Фактически, оценивая подержанный мотоцикл, прикиньте ту цену, которую ты готов бы был за него заплатить, будь он в идеальном состоянии, и начинай вычитать стоимость того или иного ремонта, который придется произвести. В итоге получится более-менее приемлемая цена за данный экземпляр. Если она оказалась выше запрашиваемой продавцом цены, бери. Можно, конечно, и в этом случае продолжать торговаться, но учти, что в этом случае шансы сильно сбить цену невелики. Если же цена, вычисленная тобой, окажется намного ниже названной продавцом, то торгуйся уже не стесняясь, и при этом постарайся объяснить продавцу, каким образом ты пришел к этой сумме. Если он не поймет, не стоит продолжать. Всегда можно найти другой мотоцикл, не обязательно покупать первый попавшийся, особенно если есть подозрение, что придется переплатить. Если же мотоцикл и так в хорошем состоянии и цена нормальная, не стоит «обижать» его хозяина предложением «а давай за 100»… цените честных людей! Повторю еще раз: не хватай первый попавшийся мотоцикл! Подержанного товара на рынке полно, не стоит самому ограничивать свой выбор. По этой причине желательно по возможности взять с собой на "смотрины" знатока мототехники или просто хорошего товарища, которые несколько охладят твой понятный пыл и помогут углядеть что-то, что ускользнуло от твоего беглого взгляда. Статья с сайта http://motovibor.ru/ Статья из Мото (взято отсюда: http://motocitizen.info/forum/topic/9853-chto-nuzhno-proverjat-pri-pokupke-motocikla-bu/page-2#entry226789)

http://www.healtech.ru [email protected], +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс GiPro DS-Series Индикатор передач, подключаемый в диагностический порт. В случае KAWASAKI, индикатор не треубет настройки. Процедура установки тривиальна - нужно подключить разъем индикатора передач в порт диагностики KAWASAKI. Устновка индикатор передач не влияет на гарантию, более того, наш индикатор включен в официальный каталог аксессуаров KAWASAKI для моделей мотоциклов 2013 года. http://www.kawasaki.ru/Accessory/Details/3...;modelYear=2013 http://www.kawasaki.ru/shop/Z800?modelYear=2013 Индикатор передач, подключаемый в диагностический порт Разработан для мотоциклов, оборудованных диагностическим портом .Быстро и точно показывает номер передачи. Элементарная установка с помощью разъема, подключаемого в цифровой диагностический порт. Автоматическое обучение, отсутствие кнопок. Красивый, эстетичный дизайн. Самый компактный индикатор на рынке. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 5050р. GiPro X-TYPE Универсальный индикатор передач, как правило устанавливаемый на карбюраторные мотоциклы, или мотоциклы не оборудованные портом диагностики. Универсальный индикатор передач Новейший индикатор передач. Обладая теми же размерами и внешностью что и GiPro DS, GiPro X Type будет работать со всеми средствами передвижения, оборудованными электронным зажиганием и 5-6 ступенчатой коробкой передач (в том числе и автомобилями). Простая установка, с помощью идущей в комплекте проводки. Функция Shift Light. Возможность работы на мотоциклах со спидометром, приводимым в действие тросиком (с помощью спец. проводки WSS) . На устройстве нет кнопок, модуль самообучающийся. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты. GiPro-X индикатор совместим со всеми мотоциклами Yamaha, инжекторными, карбюраторными, с электронным и приводимым тросиком спидометрами. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 4400р GiPro ATRE Индикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажигания Индикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажигания Индикатор оборудован большим, красивым, дюймовым дисплеем и встроенным блоком отключения задержки зажигания. Будет работать на мотоциклах в коробку передач которых встроен датчик позиции передачи. Напряжение питания от +9V до +16V. Защита от реверсивного напряжения по всем контактам. Автоматический контроль яркости.. Возможность ручной настройки яркости. Быстрое и точное считывание номера передачи. На низких передачах блок отключения задержки зажигания улучшит отклик и увеличит крутящий момент. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 5400р. Рекомендовано к прочтению: Обзор индикаторов передач Обзор блоков XTRE/ATRE Индикаторы передач в действии SpeedoHealer v4 Программируемый корректор спидометра. KAWASAKI имеет одну из самых высоких погрешностей спидометра из японских мотоциклов. На некоторых моделях мотоциклов, погрешность составляет более 10%. Это означает, что когда вы едите 100Км/ч на самом деле скорость 90. Или когда вы едите 200Км/ч скорость движения составляет 180Км/ч. Проверить погрешность можно по GPS. Возьмите GPS с собой на мотоцикл и двигаясь на 100Км/ч по спидометру, снимите показания скорости с GPS навигатора. Отношение показываемой спидометром скорости к действительной и есть ваша погрешность. Погрешность умышленно вносится производителем и не является дефектом производства. На этом полезности не заканчиваются. У мотоциклов KAWASAKI ограничитель срабатывает по датчику скорости. Т.к. погрешность спидометра KAWASAKI не менее 6% ограничитель оборотов срабатывает раньше чем он должен. Если ваш мотоцикл не уезжает на всех передачах в отсечку - у вас срабатывает ограничитель скорости. И наконец, если ваш мотоцикл - внутрияпонец, вы можете обмануть блок управления, занизив показания скорости, например выставив коэффициент 0.8. Ваша скорость будет выше показываемой, но ваш мотоцикл будет уезжать за 180Км/ч. У корректора 2 банка памяти клэффициентов, можно переключаться между коэффициентами. Корректор спидометра SpeedoHealer V4 Корректирует заводскую и вносимую изменением передаточных чисел погрешности спидометра. Возможность работы в качестве конвертора из Миль/ч в Км/ч, отключение ограничителя скорости для мотоциклов ZX-12R, ZX-14, ZZR1400, высокоскоростной 32ух разрядный микропроцессор, шаг коррекции: 0.1%, диапазон коррекции: от -99.9% до 9999.9%, встроенный фиксатор максимальной скорости с выводом информации на приборную панель. Компактность, устойчивая работа на напряжениях от +3V до +19V при температурах от -40С до +80С. Контакты блока защищены от реверсивного напряжения, коротких замыканий, статического электричества. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 3800р. SLP - Shift Light Pro Шифт Лайт это универсальный блок оповещения о прохождении мотора через заданные обороты. Блок поддерживает 3 диапазона оборотов с индивидуальными настройками. SLP может быть настроен на оповещение мотоциклиста о достижении оптимальных для переключения оборотов или для оповещения мотоциклиста о том, что обороты мотора находятся в не оптимальном для переключении диапазоне (слишком высокие или слишком низкие). Эта информация полезна на треке и в городе. Движение в оптимальном диапазоне оборотов улучшает динамику, экономит топливо и увеличивает промежутки между тех. осмотрами. Наряду с компактностью SLP обладает возможностями, не имеющими аналогов. Блок снабжен мощным, полноцветным (может светиться любым цветом) SMT светодиодом с устанавливаемыми пользователем параметрами, такими как частота вспышек, их продолжительность, яркость и цвет. Каждый из параметров может быть задан для трех значений оборотов посредством Blue Tooth соединения с любого смартфона или планшетника под управлением Android. SLP шифт лайт про Возможности: * 3 индивидуально настраиваемых порога оборотов * яркий полноцветный SMT светодиод, расчитанный на то, чтобы его можно было хорошо различать углом глаза * настройка любого цвета свечения на каждый из порогов оборотов с помощью слайдеров интенсивности синего, красного и синего цветов * диапазон поддерживаемых оборотов от 1 до 18000 * настраиваемая частота вспышек уведомления при прохождении порога оборотов * настраиваемая длительность вспышек * поддержка Blue Tooth * настройка устройства осуществляется с любого смартфона или планшетника под управлением OS Android с помощью бесплатного приложения Shift Light pro, доступного для загрузки из Google Play Store (Магазин приложений GOOGLE) * работа с любыми транспортными средствами - мотоциклами, автомобилями, квадроциклами, а так же с любой техникой, на борту которой есть +12В и цифровой датчик оборотов. * приложение работает на Русском языке * SLP водонепроницаем * в блок встроена защита от реверсивных напряжений * вибро-ударостойкость Цена: 4200р. X-TRE Расширенный блок отключения задержки зажигания Расширенный блок отключения задержки зажигания Самый совершенный на рынке блок отключения задержки зажигания, разработанный для японских мотоциклов. X-TRE - единственное устройство на рынке, после установки которого сохраняется работоспособность стокового индикатора передач. Блок ощутимо улучшает отклик на ручку газа и крутящий момент на первых 3х передачах за счет фиксации работы двигателя на карте максимальной мощности. Максимальный прирост мощности в 15 л.с. был зафиксирован на второй передачи B-King. Блок сохранит ровную работу мотоцикла на нейтрале. Блок отключит ограничитель скорости на мотоциклах кубатурой от 1000cc. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 4200р. рекомендовано к прочтению: Обзор блоков XTRE/ATRE FI-Tuner Pro Блок управления инжектором Блок управления инжектором FIT - модуль управления инжектором на основе топливных карт - специально разработан для мотоциклов Suzuki. В отличии от PowerCommander блок подключается в порт расширения блока управления двигателем. Тем самым число используемой проводки и время установки значительно сокращается. FIT - самый компактный из модулей. Управление 8мью инжекторами. Шаг карты настройки - 500RPM, 11 позиций. FIT универсален - один и тот же блок будет работать со всеми инжекторными мотоциклами Suzuki, выпущенными с 1997 года. Подключение к компьютеру посредством USB. Поддержка 3х топливных карт. Микросборка. Лучшее сочетание цена/качество. Полная совместимость с блоками Healtech Electronics и блоками других компаний. Самая длительная гарантия из вех блоков управлениия в своем классе. 5 лет гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 6400р. OBD Tool Блок диагностики OBD Tool для Suzuki или Honda Блок диагностики OBD Tool Блок диагностики, подключаемый к диагностическому порту мотоцикла, является аналогом дилерских инструментов диагностики, но стоит в несколько раз меньше. Идет в комплекте с проводкой и софтом. Предназначен для диагностики и настройки мотоциклов Suzuki. Усиленная конструкция, стенд водонепроницаем. Ограниченная пожизненная гарантия. Цена: 6600р. MM5 - мотокомпьютер Надежный, водонепроницаемый мото-компьютер для отслеживания бортового напряжения, времени путешествия, мото-часов и температуры со встроенным лаптаймером и секундомером. Не боится вибраций. Управление с помощью одной кнопки. Мото-компьютер подключается двумя проводами к +12В и массе. Мотокомпьютер умеет определять момент старта и остановки двигателя, неполадки в работе генератора/регулятора, отсчитывать время круга и измерять температуру. mm5 мотокомпьютер Возможности: * измерение температуры воздуха с регистрацией максимальной и минимальной температур * измерение бортового напряжения с фиксацией максимального и минимального напряжения * программируемое предупреждение, информирующее о выходе из строя генератора или реле регулятора * измерение напряжения перед запуском стартера * учет времени мото-путешествия (для туристов) * учет мото-часов * секундомер * лаптаймер Особенности устройства: * графический LCD дисплей с подсветкой * простая установка - подключение с помощью 2ух проводов * 6 режимов * совместимость с мотоциклами, автомобилями, ATV и другими транспортными средствами * в комплекте с высокоточным широкополосным датчиком температуры * точность измерения температуры + 0.1В * диапазон измерения температур от -35С до +80С * маленькие габариты (42х42х15 мм) * настройка с помощью одной кнопки * работа на напряжениях от 6 до 18 В. * энергопотребление 28мА/48мА без/с подсветкой * защита от коротких замыканий, скачков напряжения, реверсивных напряжений * усиленная конструкция, водонепроницаем, 2 года гарантии Цена: 4600р. bLp - блок управления стоп сигналом 10 программный универсальный блок управления стоп сигналом bLp - блок управления стоп сигналом Блок управления стоп сигналом монтируется в разрыв жилы питания лампы стоп сигнала (или любой другой нагрузки). В зависимости от выбранного с помощью тач сенсора режима блок модулирует (задает частоту и длительность) свечение стоп сигнала. Блок работает как с лампами накаливания, так и со светодиодными лампами максимальной мощностью 120W. Устройство не нагревается, водонепроницаемо, встроенная защита от КЗ, работает на напряжениях до 18В. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 2050р. GiPro XC Type Универсальный индикатор передач, разработанный для автомобиля, тем ни менее индикатор полностью совместимый с мотоциклом. Наша новейшая разработка - сочетает в себе универсальность Gipro X Type с большим дюймовым дисплеем, устанавливаемом на GiPro/ATRE. Поставляется в комплекте в проводом 1.8 м. Разработан специально для автомобилей. Совместим со всеми инжекторными автомобилями с 5-6 ступенчатой КПП. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 4800 р. Обратите внимание, цены на продукцию Healtech Electronics в России не отличаются от цен e-bay! На 90% мотоциклов - блоки ещё есть в наличии. http://www.healtech.ru [email protected], +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс

Угнали у друга Kawasaki ZXR 250 Цвет ярко-желтый В тушино из гаража в ночь с 22 на 23 августа 2013 года Защиты механической или сигнализации не было. Мотоцикл переделанный. Хвост как Honda CBR, полностью перекрашен в ярко-желтый цвет Угнали из гаража на охраняемой территории.Гараж взломан. Никто ничего не видел. Очень прошу любую информацию на телефон +7-903-761-99-81 Заранее спасибо

Продается Honda CBR 600 F (CBR600F1), без пробега по РФ. Состояние в техническом плане идеальное, по пластику есть мелкие коцки (в двух местах). Все документы (бриф итальянский, птс итальянский и птс РФ) на руках. Постановка на учет будет без проблем, все проверено и чисто. Цена 223.000 р. Торг возможен при осмотре. Мои контакты: 8(916)686-44-33, Александр. П.с. Незнаю можно ли оставлять ссылки на авто.ру, но на всякий случай: Ссылка на объявление. http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1437357-1fc0f4.html п.п.с если нельзя - прошу админов удалить ссылку и не бить меня ногами ;-)

Други. На дворе осень. Температура падает. Асфальт холодный, да и дождик подливает масла в огонь Так вот. Для кого то езда в дождь это своего рода романтика, для кого то мучение, для кого то самое страшное, что может случится. Я пошарился по интернету и принес сюда несколько статей, где довольно интересно и поучительно расписано как ездить в дождь. И так начнем Передвигаться плавно и аккуратно - задача номер один. Не стоит лишний раз испытывать коэффициент сцепления шин с покрытием - и так понятно, что он намного хуже, причем часто не особенно ясно, где именно будет особенно скользко. Держи дистанцию, чтобы при необходимости иметь возможность безопасно оттормозиться. С другой стороны, не стоит слишком сильно опасаться срыва резины - я почти не припомню случаев, чтобы в поворотах в дождливую погоду шины начинали неконтролируемо скользить, и уж точно никогда я не падал из-за того, что шины начинали скользить в повороте. Лишь однажды я наблюдал со стороны, что такое гидропланирование на лысой передней покрышке - когда мы с другом ехали по I-5 недалеко от Сиэттла, штат Вашингтон, но тогда он попал в достаточную глубокую лужу. Я хочу сказать, что всему есть предел, но в данном случае все не так ужасно, как вам может показаться.(С) Самая большая ошибка движения по мокрому покрытию - это резкие маневры и ускорения. Физика резкого разгона происходит так - набор скорости изначальный идет медленно, потому что колесо проскальзывает в воде, когда же колесо схватывается происходит подрыв и рывок вперед. Физика резкого маневра страшна тем, что инерция на мокром асфальте увеличивается и мотоцикл начинает нести дальше задуманного маневра. А вот что регулярно подводит мотоциклистов, так это неверная оценка максимально возможной силы торможения на покрытии, которое лишь кажется сухим. Однажды во время поездки я приближался к светофору и непосредственно перед ним увидел чистую и сухую полосу асфальта, которая вселила в меня уверенность. Решив испытать работоспособность передних тормозов, я что есть силы сжал ручку тормоза - и оказался лежащим на асфальте быстрее, чем мог себе представить. Кроме испытанного боями мотоцикла, ботинок и кожаной куртки, пострадало и мое эго. Урок? Сухой асфальт еще не означает, что у тебя сухие покрышки. К тому же, не зря MSF (Motorcycle Safety Foundation) называет среднюю часть полосы движения "масляной полосой". Именно сюда попадает масло, вытекающее из моторов автомобилей, останавливающихся на красный свет.(С) Торможение - причина большинства аварий и падений в мокрую погоду. Я сам умудрился испытать такое, когда путешествовал по Турции на мотоцикле. В первый же день я оттормаживался на светофоре, асфальт был слегка мокрый после дождя и не доехав метров двадцати я оказался на земле, катясь рядом с мотоциклом и наблюдая приблежающуюся сзади фуру. Всё обошлось благополучно - я успел вскочить и оттащить свой моц с дороги. Причиной падения оказалась белая полоса краски (в Турции рисуют подобие "зебры", но только поперек дороги, при подъездах к светофорам). Она (полоса) была более скользкой чем асфальт, поэтому на ней я изобразил пируэт, хотя для избегания подобного, надо было просто отпустить тормоз и проехать её накатом. Кстати, к вопросу о масляных полосах. Мой отец, мотоциклист, а в прошлом - разработчик городских дренажных систем и акведуков, говорил о понятии "первого смыва". Суть в том, что самой грязной является та дождевая вода, которая попадает на дороги и смывается с них дождем в течение первых пары часов после начала непогоды. А урок для мотоциклистов состоит в том, что если вы попали в первый за сегодняшний день (или за более длительный период) дождь, знайте, что дорога обещает быть особенно скользкой. Это огромная проблема для таких мест, как Лос-Анджелес, где водители в течение солнечного и сухого сезона напрочь забывают об уроках прошлой зимы и продолжают ездить в дождь "аки посуху", и с первым осенним дождем мэр города уже вовсю названивает Президенту, умоляя его объявить район зоной бедствия.(С) Масляные пятна, дизельные лужи, песок, бетон.. Чего только не встретишь на дорогах России. Всё это опасно даже в сухую погоду: http://motocitizen.info/forum/topic/928-ljublinskaja-ulica-most-cherez-mkad-razlita-soljar/page-2#entry15382 А что происходит с этим в начале дождя. Это описать невозможно. Запомните - закрытые повороты (заезды на эстакады-прим.). Плотный поток(когда не видишь, что у тебя под колёсами). Пробка (во время дождя). Это места где вы, можете пообниматься с асфальтом, если на пути окажется даже маленькая лужа солярки. Как этого избежать? Так же как и с полосами разметки не стоит тормозить/ускорятся или того хуже - выставлять ноги. Проходите опасный участок накатом или на ровном газу и крепко держите ногами свой байк. Ну не стоит изображать Росси, входя в поворот, поверхность которого вам не видна до самого выхода. Я понимаю, что чиркающая до искр поднога или трущаяся защитная чашечка коленки комбеза это круто, но гораздо круче - это пройденый без падения маршрут, даже если он на 10 минут вышел дольше чем обычно. Знайте - лучше в 20:00 дома, чем в 19:30 в морге. Основное, о чем забывает большинство мотоциклистов во время езды в дождь - это то, насколько важно оставаться в сухости и тепле. После множества поездок под проливным дождем, не однажды промокнув насквозь, до меня дошло, что часто простые варианты являются оптимальными. Приемлемый уровень комфорта может обеспечить самый дешевый пластиковый костюм-дождевик, какой только можно найти (я пользуюсь желтым промышленным комбинезоном и пластиковой дождевой курткой). Полной нирваны можно достичь, надев сверху куртку пожарника. Та, что есть у меня, сшита из плотной прорезиненной ткани, и в комплекте со свитером я чувствую себя вполне защищенным от любой непогоды. Для дополнительной защиты от ветра пришлось пришить полосу-липучку поверх молнии. Приходится надевать шарф, потому что в движении ветер задувает в область шеи, и тем не менее в том, что касается защиты от влаги, эта куртка - непревзойденный экземпляр.(С) Все вы наверняка испытывали ощущение "полный дубак". Во время него непроизвольно начинают трястись руки, ноги, особенно напряженные при работе с механизмами мотоцикла в пробке. А та деревянность, которая схватывает после сотни-другой киллометров по трассе. В таком состоянии вы даже от ежика на дороге не увернетесь. Знаете, что будет если в мотоцикл залить паршивый бензин? А если использовать старое масло? Или не менять воздушный фильтр? Так же и с вами - вы и мотоцикл это один механизм, и неисправность любой его части - ведет к трагедии. Поэтому не забывайте и о себе - теплые, влагозащитные вещи помогут оставаться живчиком на протяжении всей дороги до цели. Теперь об обуви. Мой личный опыт говорит о том, что прорезиненные ботинки и теплые шерстяные носки - то что надо для поездок в дождь. Такие ботинки обеспечивают куда больший комфорт, чем те тонкие презервативы, которые предполагается надевать поверх обычных мотоциклетных сапог. Ну разве что в них еще неприятнее ходить, когда слезаешь с мотоцикла. Преимущество тонкой дождевой обуви, которая обычно прилагается к дождевикам - в том, что с наступлением хорошей погоды ее можно убрать в кофр, и она не будут занимать много места. По этой причине она незаменима в путешествии. Я не могу сказать, насколько хороши все эти новые супермодные "влагонепроницаемые" мотосапоги только потому, что не считаю, что они должны стоить на 200 долларов дороже, чем обычные туристические прорезиненные ботинки. По моему скромному мнению, таких простых ботинок для езды в дождливую погоду вполне достаточно, при том что они обеспечивают достаточный уровень безопасности, ведь при падении в дождь ты в большинстве случаев вряд ли повредишь даже защитную одежду. Например, в приведенном выше случае на I-5 мой друг завалился на скорости не меньше 100 км/ч и скользил по асфальту до полной остановки, но весь ущерб ограничился тем, что слегка порвался тонкий пластиковый дождевой костюм. На кожаной куртке, надетой под костюмом, не обнаружилось ни одного следа.(С) Хороший мотодождевик с бахилами стоит 2500-3500 рублей. Зато сможет защитить от любого ливня лучше, чем брендованный мотокомбез от дайноальпиникона. Не экономь на важном! Идеальных перчаток мне пока не удалось подобрать, но на данный момент одними из лучших мне кажутся длинные, толстые и очень дорогие краги от Frank Thomas. Они остаются сухими изнутри даже когда внешние слои материала уже можно выжимать. Но вот в части сохранения тепла они оставляют желать лучшего - при околонулевых температурах руки в них немного замерзают. Но учтите, это на мотоцикле без обтекателей и подогрева ручек руля. Понятно, что при условии наличия подогрева рукояток, обтекателя и встроенного в перчатки электроподогрева картина была бы совсем иной. А вот нормальной защиты шеи, кажется, до сих пор не придумали. В пространство между шлемом и воротником задувает ветер. Отчасти защититься от него можно с помощью обычного тонкого шарфа, но стоит ему намокнуть, и понимаешь, что лучше бы его не было вовсе. Думаю, что здесь мог бы подойти широкий неопреновый воротник, да где его взять.(С) Руки одна из важных частей тела, задействованых в управлении мотоцикла или скутера, высокие перчатки с защитой кисти спасут не только от падения, но и от закоченения суставов пальцев. Если на ручках руля нет обогрева, то это не страшно - при остановке на светофоре или в глухой пробке приложите руки в перчатках к крышкам на движке или подержитесь за выхлопную трубу. Обжечься вам не даст толстый слой кожи перчаток, зато это действо даст немного тепла замершим рукам. ПыС не делайте это, если у вас перчатки текстильные, а то рискуете их оставить на частях двигателся своего мотоцикла)) Если вас еще не утомило, то вот на обозрение статья с байкпоста: Чтобы не промокнуть, не переохладиться: 1. длинные дистанции(в дождевике): на руки можно одевать резиновые бытовые перчатки прямо поверх мото перчаток. для ног существуют спец бахилы почти до колена. 2. короткие дистанции(в дождевике): не так страшно намочить руки. но чтобы через них не переохладиться лучше одеться чуть теплее, чтобы телу было жарко. ноги в мотоботах промочить не успеете. как вариант ноги убирать повыше(пассажирские подножки или выносные у чоппера) и поменьше ездить по лужам. Чтобы было видно(визор опущен): 1. пин лок на визоре, чтобы не потел визор от дыхания. или обработать его средством от запотевания(у подводников для масок есть такое) 2. внешнюю сторону визора обработать «антидождь». капли не будут задерживаться. как вариант попробовать автомобильную нано технологию 3. на скорости от 80км/ч капли сами слетаю. надо только повернуть голову в одну сторону и другую. 4. на малой скорости перчаткой можно протирать. 5. самая жопа это когда капли попадают на внутреннюю часть визора(на пинлок), если поднял визор по какой нужде. тут уж приходится терпеть или останавливаться и протирать. или есть еще варианты? Как ехать: 1. протестировать сцепление колес с мокрым асфальтом. для этого на свободном участке дороги активно оттормозиться и посмотреть срывает ли в юз колеса(переднее + заднее замедлять с помощью торможения двигателем. и то мотать будет ). посмотреть на сколько мощно можно тормозить. как автомобилисты проверяют гололед. 2. не переоценивайте то как скользко становится! для этого пункт первый и существует! от дождя не гололед, а ухудшается сцепление. чисто психологически обычно сами водители угнетают ситуацию и раньше времени начинают паниковать! Протестируйте поверхность! 3. понимать что у автомобилистов может быть все в каплях и запотеть(окна, зеркала) и поэтому обзорность у них ухудшается. больше вероятность того, что вас не заметят. 4. если не хотите тестировать и продолжаете больше переживать, то делайте больше дистанцию не только для большего тормозного пути, но и для обеспечения себе спокойных условий для оценки ситуации и принятия решения. чтобы не допускать никакой паники при торможении! из-за большой дистанции автомобилисты будут тискаться перед вами. будет не приятно. смиритесь 5. лужи и сверх скользкие места(железо, выпуклая разметка) проходит на вертикальном мотоцикле на ровном газу. если вы в повороте, то поворот проходится в два наклона: наклонили, перед скользким участком выпрямили, опять наклонили для окончательного прохода поворота. на луже может начать сносить перед или мотать зад. главное не паниковать, не вцепляться в руль, не бросать газ(резкое торможение двигателем), не добавлять, не тормозить. мотоцикл сам все от играет. это самый просто способ по принципу «не навредить». как вариант закрывать газ постепенно. проезд по лужам полезно потренировать отдельно от дорог. 6. колеи с водой избегать. пересекать из не под острым углом(до 10 градусов), а под более прямым( от 30 достаточно(знаю что это еще острым считается ). зависит от агрессивности колеи и скорости). Аквапланирование это зло, но в тоже время и добро в виде водных лыж И поэтому пересекать колею надо на вертикальном и стабильном мотоцикле! И скорость в этом деле может быть помощником! Опять же мотоцикл может колбаснуть, но благодаря скорости он сам удержится! Главное не зажиматься! Что касается траектории, то см. рисунок. Красный цвет — опасность(рельсы, колея с водой, бордюр), зеленый цвет — жизнь, черный цвет — смерть в точке №1 не начинать поворот, а даже взяться правее, крутой поворот и в точке №2 мотоцикл должен быть вертикальным и идти по прямой(так он более стабилен). Проскочили красную опасность и далее надо успеть круто повернуть в направлении точки №3. Не забываем потренироваться! Еще одна статья с просторов интернета: Движение на мотоцикле во время дождя. Советы. ТОРМОЖЕНИЕ Анализ данных ДТП показывает, что в 85% случаев мотоциклисты неправильно тормозят. Другими словами, они либо вообще не успевают воспользоваться тормозами, либо тормозят слишком резко (и блокируют колеса), либо слишком недостаточно или чрезмерно пользуются передним или задним тормозом. Таким образом, создается впечатление, что очень незначительное количество мотоциклистов регулярно практикуется в выполнении экстренного торможения на сухом покрытии, не говоря уже о мокром. Ждать, когда возникнет очередная чрезвычайная ситуация, которая даст вам возможность попрактиковаться в выполнении экстренного торможения - не самый лучший подход. Наиболее часто возникает вопрос "Насколько резко я могу тормозить на мокрой дороге?" Ответ прост: пробуйте! Лучший способ улучшить торможение - практика. Это не значит, что нужно ждать, пока пойдет ливень, когда вы поедете на мотоцикле с работы домой в часы пик. Начните совершенствовать торможение на сухой дороге, на скорости, на которой вы чувствуете себя уверенно. Пройдите курс HART (Honda Australia Rider Training), чтобы усовершенствовать свои навыки вождения. Когда вы попрактиковались и стали чувствовать себя увереннее, постепенно увеличивайте скорость и выполняйте торможение. Когда вы будете уверенно тормозить на сухой дороге, попробуйте тормозить на мокром покрытии, опять же, начиная со скорости, на которой вы уверенно ведете мотоцикл, а затем, по мере улучшения базовых навыков, постепенно наращивайте скорость. СЦЕПЛЕНИЕ Многих мотоциклистов заботит степень сцепления шин на мокрой дороге, особенно в поворотах. Естественно, степень сцепления уменьшается на мокрой дороге в отличие от сухой поверхности. Решение в данной ситуации: ограничить свои требования к сцеплению покрышек. Ведите мотоцикл мягче, ничего не меняйте слишком резко, т.е. не следует резко ускоряться, тормозить или менять направление движения. Для того чтобы улучшить сцепление с покрытием, мотоциклист может изменять свое положение в седле. Если водитель перемещает положение/вес своего корпуса к внутренней части поворота, мотоцикл будет меньше наклоняться к дороге, поэтому у шин будет больше контактная площадь, и, соответственно, сцепление с покрытием увеличится. Ярким примером того, как мотоциклист может использовать положение в седле для улучшения сцепления покрышек, являются пилоты Гран-при (хотя они перемещают свой вес в экстремальных условиях). На мокрой дороге большое значение приобретает глубина протектора. Чем глубже протектор, тем проще шинам препятствовать скапливанию воды, поэтому стертые покрышки будут обладать меньшим сцеплением во время дождя. Существует миф, что снижение давления в шинах помогает им быстрее разогреваться, а площадь контактной поверхности с дорогой увеличивается, но это - заблуждение. Рекомендуемый уровень давления способствует сцеплению, так как шина поддерживает правильную форму, а протектор остается свободным, не зажатым, что позволяет лучше отводить воду. ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ Кто остановится быстрее во время дождя - автомобилист или мотоциклист? Как правило, быстрее остановится автомобилист. У автомобиля есть превосходство - четыре колеса, поэтому суммарная контактная площадь покрышек будет выше. Если автомобилист в панической ситуации заблокирует колеса, автомобиль обычно просто начинает скользить, идти юзом. Мотоцикл в подобной ситуации склонен падать на дорогу. Когда вы едете по мокрой дороге, увеличиваете дистанцию с другими ТС. Если вы сделаете ошибку и заблокируете колесо при торможении, у вас будет большее расстояние для того, чтобы успеть ослабить тормоз и вновь затормозить. ВИДИМОСТЬ Во время дождя, особенно если он сильный, ухудшается видимость и обзор дороги впереди. Если у вас чистое стекло шлема, вода будет легче стекать с него. Когда вы проверяете обстановку на дороге, оборачиваясь, вода быстрее стекает со стекла шлема. Хорошо видеть дорогу впереди - одна из наиболее сложных задач, которые приходится выполнять мотоциклисту, особенно во время дождя. Чем дальше вы просматриваете дорогу, тем больше у вас времени для реакции на изменение дорожной обстановки впереди. СООТВЕТСТВУЮЩАЯ МОТОЭКИПИРОВКА Если вы попали под дождь и промокли, очень скоро вы начинаете мерзнуть. Чем больше вы мерзнете, тем больше вы теряете ощущения, особенно сильно притупляются ощущения в пальцах рук и ног. Чтобы машина работала эффективно, при торможении очень важно чувствовать мотоцикл, важно также чувствовать сцепление и коробку передач. Помимо этого, когда вам холодно, вы теряете общую концентрацию. Купите приличную мотоэкипировку, защищающую от дождя. Дождевик достаточно компактен в сложенном виде и помещается в задний кофр, сумку или багажник под седлом. Если вы возите комплект защитной одежды с собой, когда пойдет дождь, вы не только сможете увереннее управлять мотоциклом, но и ехать будет намного приятнее. НЕ СИДИТЕ ДОМА! Теперь, когда мы дали некоторые рекомендации при движении во время дождя, надо применить их на практике. Не сидите дома из-за плохого прогноза погоды. При соответствующей мотоэкипировке, исправном мотоцикле и хорошем расположении духа поездка на байке всегда интересна, независимо от того, светит солнце или идет дождь. Выходите из дома и катайтесь в свое удовольствие! (Honda Australia Rider Training). СКОЛЬЗКОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ 1. Некоторые мотоциклисты считают, что, как только пошли дожди, надо прятать байк в гараж и ждать следующей весны, когда снова начнет светить солнце. Такие люди лишают себя очень многого. Можно получить огромное удовольствие, катаясь под дождем, если знаешь, чего можно ожидать, и знаешь, что нужно изменить в своем стиле вождения двухколесной машины. Прежде всего, нужно одеться соответствующим образом. Хороший дождевик, перчатки, сапоги и, возможно, даже жилет с электроподогревом помогут противостоять даже самому сильному ливню. Но самое важное - нужно изменить технику управления мотоциклом. Скорость нужно регулировать мягко и изменять ее понемногу; следует меньше наклонять мотоцикл к земле; торможение нужно выполнять постепенно, а начинать тормозить раньше, чем обычно. 2. При поездке по мокрой дороге особенно внимательно относитесь к перекресткам. Мы все прекрасно знаем, что после дождя на поверхности дороги появляется масляная пленка, но что происходит в тех местах, где масло было и на сухой поверхности? Самая высокая концентрация масла появляется на тех участках дороги, где останавливаются автомобили, следовательно - это очень скользкие участки. Дождь еще больше усугубляет ситуацию. Когда вы едете на мотоцикле вы можете не заметить такое место, поэтому лучше всего снижать скорость при приближении к перекресткам. Не пытайтесь пересечь перекресток на желтый свет, потому что если вам придется экстренно тормозить, сильно увеличивается вероятность того, что вы потеряете сцепление. Когда останавливаетесь на красном сигнале светофора, смотрите в зеркала и будьте начеку - какой-либо автомобилист может затормозить слишком поздно и ударит вас в зад. Кроме того, увеличьте вдвое ваш обычный (на сухой дороге) тормозной путь, чтобы самому случайно не въехать кому-нибудь в задний бампер. 3. Можно отметить две вещи, которые коренным образом изменяют сцепление покрышек с дорогой во время дождя или после него - крышки канализационных люков и заплатки на дорожном покрытии. Когда идет дождь, такие места превращаются в скользкий лед черного цвета. Когда вы движетесь по прямой, они представляют собой меньшую угрозу, но если вы выполняете поворот, внимательно смотрите на полосу, по которой поедете. Отпускайте тормоза раньше и выбирайте такую траекторию, на которой нет мест, ограничивающих сцепление шин. Обычно заплатки чернее, чем остальная поверхность дороги. Такие заплатки могут встретиться и в городе, и на сельских дорогах, и они могут быть короткими и маленькими, например, когда заливают трещину, а могут быть здоровыми. Если вы заметили такую заплатку, старайтесь избегать резкого ускорения или торможения. Если вам нужно перестроиться или повернуть на грязную полосу, не напрягайте руки на руле, расслабьте их, и наклоняйте мотоцикл только настолько, насколько это совершенно необходимо. 4. Хотя следующая рекомендация кажется вполне очевидной, удивляет, как часто видишь мотоциклистов, которые едут по мокрой полосе, в то время, как другая полоса уже просохла. Сухая дорога обладает превосходным сцеплением и позволяет выполнять безопасное маневрирование, поэтому всегда старайтесь выбирать сухие участки полосы. Если вы сможете заставить себя сбросить скорость и расслабиться, вы поймете, что кататься под дождем (или даже путешествовать) не только интересно, но и полезно - вы совершенствуете свои навыки, получаете дополнительный опыт и приобретаете уверенность. Езда под дождем по городским улицам, конечно, может изрядно потрепать нервы, но это не означает, что, когда небо заволокли тучи, вы должны сидеть дома, и не можете кататься. Если вы не забываете об элементарных правилах, ездить под дождем можно проще и безопаснее, чем это может показаться. И потом, кто хочет, чтобы его мотоцикл стоял в гараже пять месяцев в году? Автор: Уилл Якобс (Will Jacobs) Перевод: IMC, St. Petersburg, Ltd. Фотографии: Дин Грувер (Dean Groover) В дополнение к этому материалу мы решили перепечатать нашу статью, которая впервые была опубликована в 2002 году. МОТОЦИКЛ И СЦЕПЛЕНИЕ ДОРОГИ В ДОЖДЬ Самая большая проблема при поездке в дождь заключается в том, что водитель совершенно не представляет, на что способны шины мотоцикла и насколько резко можно тормозить. В результате водитель часто едет с излишними предосторожностями. Многие необоснованно снижают скорость на свободной, пустой дороге с хорошим покрытием и обзором, когда вполне безопасно двигаться на приличной скорости даже в дождь. Возможно, не с такой высокой скоростью, как по сухому покрытию, но все же достаточно быстро. В трафике вам, вероятно, придется идти с общей скоростью потока, в противном случае, вы будете раздражать других водителей. Нет ничего плохого в осторожном ведении мотоцикла в дождь, но излишняя предосторожность начнет сказываться на негативном отношении к вам других участников движения. Если вы знаете, что делать можно, а чего делать нельзя, то поездка в дождь может оказаться даже приятной и интересной! Сцепление с покрытием Подумайте, как дождь влияет на сцепление. Подойдите к этому с точки зрения логики - посмотрите на поверхность дороги и спросите себя, как долго уже идет дождь? Безусловно, мокрая поверхность имеет меньшую степень сцепления по сравнению с сухой дорогой, и вам придется уменьшать угол наклона мотоцикла и увеличивать тормозной путь. Тем не менее, если поверхность дороги чистая и ровная, у байка с современными шинами достаточно высокая степень сцепления. Проблемы начинаются тогда, когда поверхность дороги грязная и/или неровная. Выровнять поверхность дороги вы не можете. Ее приходится принимать такой, какая она есть. Следите за состоянием дороги впереди себя. Отмечайте изменения покрытия заранее и старайтесь выбрать такую траекторию, чтобы мотоцикл проходил по более качественному покрытию. Следите за изменением цвета заплаток на дороге - это могут быть заплатки из особенно скользких материалов, ямы, карманы и вырезки в покрытии, "отполированные" участки дороги. Вы, наверняка, замечали, что по одним поверхностям мотоцикл скользит больше, чем по другим. Некоторые поверхности, по которым абсолютно безопасно ездить в сухую погоду, в дождь становятся практически не пригодными для двухколесных машин, другие поверхности обладают сцеплением, которое свойственно трекам, некоторые поверхности обладают средним сцеплением, независимо от того, сухие они, или мокрые. Полезно знать, чем эти поверхности отличаются. Лучше узнать это в теории, чем проверить на своем горьком опыте. Не забывайте о поверхностях, которые становятся очень скользкими в дождь: - Металлические крышки люков - Катафоты и светоотражатели - Белые линии и другая дорожная разметка - "Отполированные" и изношенные участки дороги - Просмоленные/гудронированные швы - Опадшие листья - Масляные пятна. В мокрую погоду все эти типы поверхности блестят! Общее правило: считаете любое блестящее пятно или участок дороги потенциально скользким и, по возможности, старайтесь не проезжать по таким поверхностям. Избегайте участков, где наиболее часто скапливается масло, смазка и грязь: - Между колесами автомобилей на светофорах и стоп-знаках - На внешней линии поворота (другими словами, в правой части полосы при левом повороте и в левой части полосы при правом повороте) - На разворотах. Самую большую опасность представляет разлившееся дизельное топливо. Согласно статистическим данным организации FEMA, 10% всех аварий на мотоциклах происходит именно из-за дизеля. В данном случае вам может помочь ваш нос, "чутье". Как правило, вы чувствуете запах дизеля прежде, чем проезжаете по пятну. Кроме того, остерегаетесь проезжать по блестящим, но темным пятнам, подтекам, а также по тем участкам дороги, где образуется эффект радуги (радужные переливающиеся пятна). В принципе, покрытие дороги становится особенно скользким после кратковременного дождя в летние месяцы, непосредственно после пересушенного состояния дороги - масло, попадающее на дорогу, смешивается с остатками изношенной резины, что и создает чрезвычайно скользкие пятна и участки. Длительный дождь смывает масло и резину с дороги, и при нормальном состоянии покрытия, дорога обладает достаточно хорошим сцеплением. Избегайте излишнего скопления воды на дороге: луж, потоков, ручьев и т.д. Не забывайте, что оценить глубину лужи часто сложно, а то и невозможно. По дороге могут бежать ручьи, которые наносят на покрытие грязь и гравий, которые могут скапливаться под поверхностью воды, и вы их не увидите. Не удивляйтесь, что участки дороги у подножия холмов будут чрезвычайно скользкими после сильного ливня. Глубокие карманы и выбоины могут привести к тому, что вы потеряйте контроль над мотоциклом, если попадете в такую выбоину на высокой скорости. Иногда представление о глубине лужи может дать сравнение поверхности с высотой бордюрного камня или дорожного ограждения. Вообще старайтесь не ездить по лужам, вы можете или угодить в глубокую выбоину, или можете наехать на что-либо, что скрывается под поверхностью воды. Следует руководствоваться компромиссом. Для того чтобы находить участки с хорошим сцеплением, нужно искать их. Что более важно, не выбираете такую траекторию движения, которая лишает вас выбора, не дает возможности для маневрирования. Когда вы не выбираете экстремальные траектории, у вас есть возможность изменить направление движения. Если вы держитесь на расстоянии от гудронированных швов и белых линий разметки, вы можете поворачивать с достаточной степенью сцепления, без боязни проехать по скользкой поверхности и упасть. Нужно смотреть вперед и думать о том, что вы делаете. Ключевым моментом при езде в дождь является равномерное и плавное выполнение действий и маневров. Старайтесь не менять резко направление движения или скорость. Все очень просто - старайтесь ехать мягко и последовательно. Чем меньше/реже вы пользуйтесь ручками управления, тем лучше. Не забывайте о том, что на мокром покрытии тормозной путь мотоцикла увеличивается вдвое или больше, поэтому начинайте тормозить с учетом этого факта. Когда вы начинаете тормозить, делайте это мягко и прогрессивно - вы удивитесь, насколько у вас увеличится сцепление с покрытием, если вы дадите подвеске возможность успокоиться, обрести стабильное состояние. Если вы резко включите передний тормоз, то заблокируйте его - на мокром покрытии он сработает раньше, чем вы успеете среагировать. Как и на сухой дороге, а на мокрой - особенно, лучше всего входить в поворот с отпущенными тормозами, перенося вес на заднюю часть мотоцикла и аккуратно пользуясь заслонкой. Ускоряясь, делайте это мягко и принимайте в расчет, что переключиться вам надо будет раньше, чем обычно. Это снизит вероятность заноса заднего колеса при увеличении скорости или на высоких оборотах двигателя. Однако не следует совершать ошибку и идти на слишком малых оборотах двигателя. Большинство моторов "чувствует себя" не очень хорошо в нижнем диапазоне, и им потребуется более высокая скорость для поддержания оборотов. Поддерживайте работу двигателя в наиболее приемлемом, оптимальном для него диапазоне, но смещайтесь в сторону снижения оборотов, а не увеличения их количества. При выполнении поворотов применяется та же техника, что используется при сухом покрытии, но в дождь чрезвычайно возрастает необходимость все выполнить правильно. Заканчивайте торможение, пока мотоцикл идет по прямой, дайте подвеске время успокоиться, прекратить колебания, входите в поворот мягко, поддерживайте невысокую мощность в повороте (для этого, соответственно, нужно выбрать такую траекторию, линию, которая позволяет вам поддерживать мягкое ускорение, что, в свою очередь, означает, что вы должны выбирать более поздний апекс (вершину) поворота), которая передает нагрузку на заднее колесо и помогает переднему колесу выполнять поворот. При наклоне мотоцикла ускоряйтесь особенно мягко, аккуратно пользуйтесь заслонкой, прикладывайте более высокое ускорение только тогда, когда мотоцикл принял вертикальное положение. Занос на прямой траектории обычно легко контролировать, занос на мокром покрытии при наклоне мотоцикла к поверхности почти неизбежно приведет к тому, что машина упадет. В большинстве случаев вы можете опустить мотоцикл к покрытию больше, чем вам кажется безопасным, но следует избегать неожиданных, резких движений. При сухом покрытии можно начинать поворачивать позднее, быстрее поворачивать руль и уменьшать радиус прохождения поворота. В дождь этой техникой тоже можно пользоваться. Такая техника безопасна, так как она лучше открывает поворот, но нужно входить в поворот на меньшей скорости, выполнять маневр мягче и делать более мягким (большим) радиус поворота. Это не значит, что входить в поворот надо слишком рано - многие мотоциклисты начинают поворачивать слишком рано даже в сухую погоду, теряя траекторию в середине поворота, что заставляет их тормозить в повороте, стараясь сбросить скорость. В сырую погоду такие действия еще более чреваты последствиями. Если вам приходится тормозить в повороте, пользуйтесь задним тормозом мягко, не резко, и очень внимательно относитесь к передней части. У вас может быть очень высокая степень сцепления, но если вы застопорите тормоза, вы, всего скорее, упадете. Если у вас заблокировался задний тормоз, есть возможность избежать падения: включите сцепление, чтобы отключить привод. Мотоцикл вильнет, но если вы делайте все достаточно быстро, мотоцикл не упадет. Автор: Кевин Уильямс (Kevin Williams) Перевод: IMC, St. Petersburg, Ltd. май 2002

Друзья, нужно собрать базу по мото интернет ресурсам, в которых можно постить инфу о наших событиях. мотофорумы, байкпосты, группы в соц сетях и т.д. Какие есть - пишите, я добавлю в первый пост. 1. Мотоциклетные форумы (тематические) Отечественные УРАЛ днепр форум http://forum.motoroad.ru/ BMW BMW клуб http://bmwclubmoto.ru/ BMW клуб 2 http://www.bmwclub.ru/vb/forumdisplay.php?f=82 Ducati Ducati клуб http://www.ducati-russia.ru/forum/f4/ Harley Davidson Harley Davidson клуб http://harleyconv.ru/viewforum.php?f=3 Honda Honda CBR http://www.cbrclub.ru/ Honda CBR600rr http://www.cbr600.ru/club.shtml Honda Bros http://www.honda-bros.ru/ Супермагнаводы http://supermagna.ru Honda GL клуб http://gwcr.ru/ VTX клуб http://www.vtx-club.org/forum/index.php Honda Africatwin http://www.africatwin.ru/ Honda Transalp http://transalp-club.ru Yamaha Yamaha YBR клуб http://ybrclub.com/ Yamaha FZR клуб http://www.fazerclub.ru Yamaha XT600\TT600 - http://XT600.ru/ Yamaha FZX 750 - http://www.fzx-750.ru/ Yamaha TDM клуб http://www.tdmclub.ru/forum/ Yamaha XJR http://xjr-club.ru/index.php Kawasaki Kawasaki Ninja 250-300 клуб http://www.250r.ru/ Kawasaki Ninja клуб http://ninjaclub.ru/ Suzuki Suzuki GSXR клуб www.gsxrclub.ru Suzuki GSR 600 клуб http://gsr600.ru/ Suzuki Desperado клуб http://www.suzuki-desperado.ru/ Suzuki ZZR клуб http://www.zizer.ru/ Sym Sym клуб http://www.symclub.org/ Vespa Vespa клуб http://vespaclub.ru Оппозит клуб http://www.oppozit.ru/ Чоппер форум http://www.chopperforum.ru/ Enduro клуб http://sakhenduro.ru/ Enduro 2 клуб http://www.clubenduro.ru/ Содружество мотопутешественников http://www.moto-travels.ru/ Scooter клуб http://www.scooter-club.ru/ Мотоциклисты Востока Москвы http://www.mvm-moto.ru/forum/ 400сс http://www.400ccm.ru/ 2. Мотоциклетные паблики в соц.сетях http://vk.com/motoforum https://ru-ru.facebook.com/MotoforumRU http://vk.com/club6851546 http://vk.com/motorcycles http://vk.com/bikersmoto http://vk.com/moto.freedom http://vk.com/west_moto_club http://vk.com/club16057807 http://vk.com/i.love.moto.club http://vk.com/drive2moto http://vk.com/moto_is_the_life http://vk.com/russian_bikers http://vk.com/motomaxx http://vk.com/biker__girl http://vk.com/in_moto http://vk.com/pc800 3. Мото-сайты Байк-кафе http://www.bikecafe.ru/ Мото центр http://motocenter.ru/ Мото форум http://motoforum.clan.su/ Мото форум Упыри http://upyri.org/forum/ Синус клуб http://sinus.vl.ru/forum/index.php Мото форум http://motolife.rolka.su/ Мото форум Байкер http://biker.moto-club.ru/ Мото форум ТерриторияСвободы http://www.forum.moto-svoboda.ru/ Мотгон http://www.motogon.ru/f4/index.php Мотокомьюнити http://www.motocommunity.ru/ АвтоМотоСогласие и Мотопапарацци http://amc-club.ru 4. Мото клубы Райдерс Долгопрудный http://vk.com/feed#/club11631062 Скутер клуб Райдерс http://www.riders-club.ru/ Новомосковский клуб http://forum.moto-novomoskovsk.ru/ Мотоклуб Хаммерхеадс http://hammerheads.ru/forum/index.php АльКаши http://tipsy-melon.ru/forum/ Черные медведи http://www.blackbears.ru/ Блэксмитс http://www.blacksmiths.ru/ Крези хохлы http://crazy-hohols.com/ Островитяне http://www.islanders.crimea.com/ Инважион http://www.moto-invasion.ru/ Найт Хантерс http://www.nighthuntersmc.com/ Найт Вольфес http://nightwolves.ru/ Оутлав http://outlawsmc-russia.ru/ Роллинг Анархи http://www.rollinganarchy.com/ Роверс http://roversmc.ru/category/новости Ветераны http://www.veteransmc.ru/ Вулканы http://www.vulcans.ru/ Падонки мира http://www.padonki.ru/ Черные ножи http://www.black-knives.ru/ Вольф Брадерс http://starriders.borda.ru/ Дикий Ветер (Вологда) http://www.wwmc.ru/ Русский Мотор (Питер) http://www.motoclub.spb.ru/ Дубасеры http://www.dubaser.ru/ Доберманы http://dobermans-club.ru/ Совы http://sovy-mc.narod.ru/friends.htm Мото тетки http://www.moto-tetki.com/ Псковский мотоклуб "Позитивная механика": http://vk.com/positivemoto Банк данных мотоклубов (очень длинный список с контактами, но на 2008 г.):: http://www.zr.ru/a/102180 Региональные: http://www.motoarena.ru/motoforum.html http://motomurmansk.0pk.ru/ http://www.moto102.ru/ http://www.moto-sochi.com/forum/ http://forum.motoposad.ru/index.php http://forum.motokaliningrad.ru/index.php http://belbikez.forum24.ru/ http://forum.izhmotolife.ru/ http://moto32.ru/conf/ http://71moto.ru/ http://ekb-moto.ru/index.php?option=com_kunena&view=listcat&catid=0&func=listcat&Itemid=66 http://komi-bikerz.ru/forum/index.php http://www.samaramoto.ru/phorum/index.php?showforum=22 http://motopenza.ru/ http://maykopmoto.ru/ https://ulanovka.ru/forum/viewforum.php?f=174 http://moto64.ru/ http://www.nn.ru/community/auto/moto/ http://motocross.su/motoforum-ufyi http://www.car72.ru/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=81 http://moto62.su/ http://mozyrauto.com/index.php/forum/37-moto-forum/ http://forum.saransk.ru/forum/152-мотофорум/ http://motoyugra.ru/forum.html http://mototver.ucoz.ru/forum/2 http://www.balinfo.ru/forum/forumdisplay.php?fid=54 http://www.swissblog.ru/forum/ http://moto.forumbb.ru/ http://52ru.ru/forumdisplay.php?f=39 Забугорные на русском: http://www.swissblog.ru/forum/ http://moto.kiev.ua/fname/general http://bmca.by/ Каталог мото сайтов - http://moto-links.ru/ большинство сайтов уже там, чего нет можно без проблем добавить. В правом меню категории: форумы клубы и так далее. Есть такой еще каталог, ссылка на мото раздел http://www.dmoz.org/...осуг/Мотоциклы/