Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для 'имеет ли значение'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • F.A.Q.
    • F.A.Q. по Программе
  • Оперативная информация
    • Сигналы за последние 24 часа
    • Сигналы за последние 5 суток
    • Все сигналы, поступившие на оперативный пульт
    • Информация об угонах
    • Мобильное приложение MOTOCITIZEN
    • Оповещение о ДТП: СМС-рассылка, твиттер, zello и проч.
    • Архив сообщений на оперативный пульт
  • Пост-аварийное сопровождение
    • Обсуждение ДТП, выезды на ДТП
    • Судебные разбирательства
    • Медицинское сопровождение
    • Законодательство и страхование.
  • Информация, события, новости
    • Действия при ДТП
    • События, информация
    • Мотодети
  • MOTOCITIZEN в России и другие Программы мотопомощи
    • MOTOCITIZEN в России
    • MOTOCITIZEN в Казахстане
  • Встречи, поездки, путешествия.
    • Встречи Мотограждан
    • Планирование поездок.
    • Отчеты о поездках и путешествиях.
  • Общение Мотограждан
    • Программа MOTOCITIZEN
    • Свободное общение
    • Мототехника
    • Экипировка
    • Обучение
    • Куплю - Продам - Отдам
    • Лиза Алерт и другие волонтерские программы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Сайт


ICQ


Skype


ТС


Имя


Гос. номер ТС


Группа крови


Противо- показания и аллергии на медикаменты


Телефон для экстренных случаев

Найдено: 14 результатов

  1. Илья, спасибо за Ваше сообщение, за отзыв. Но: с Вами связывался Василий (Fallen1) из Мотоситизен, и *********** не имеет к нашему проекту никакого отношения. Просьба не путать нас. Это принципиальная разница между проектами.
  2. Для любителей прямолинейного движения с нарушением и притягивания потом за уши причин и следствий ДТП, ВС РФ не так давно выдал постановление, в котором указано, что водитель движущийся по траектории, движение по которой не допускается, не имеет преимущественного права движения. ВС РФ эту часть постановления выдал как раз по причине массовости судов по ДТП с ТС движущихся по встречке, А полосе, обочине и тд.
  3. Как покупать б/у мотоцикл. Ты прошел первый этап становеления себя как мотоциклиста и выбрал модель, которая тебе нравится. Ты уже был на смотровой, с разрешения владельцев посидел на нравящийся тебе технике. Может даже покатался чутка. Теперь осталось дело за малым - купить подобный аппарат. Эта статья для тех, кто в силу каких либо причин решил приобрести б/у мотоцикл. А это значит, что на нём не будет полиэтиленовой обёртки, его не доставят тебе в деревянном ящике с логотипами фирмы и курьер не даст тебе фирменный бланк для росписи о получении. Это будет мотоцикл со своей душой, с какими то изменениями и собственной историей. В б/у мототехнике есть свои "+" и свои "-". Начнем с "-": - это уже не новая машинка с конвеера, а бывший под чьим то задом аппарат; - техническое состояние, износ частей и прочее - зачастую может быть загадкой; - зачастую отсутствие гарантий, сервисного обслуживания и т.д.; - "гуляние" цен в зависимости от комлпектации и срока службы; - необходимость замены расходников. Из "+" можно выделить: - аппарат прошел обкатку, исправлены мелкие заводские/модельные дефекты; - возможный тюнинг от бывших владельцев; - 20% ниже фирменной цены гарантировано (без учета тюнинга); - возможность торга при покупке; - советы по эксплуатации от предыдущего владельца (спорный "+") - возможность приобрести аппарат снятый с производства Конечно "+" и "-" у каждого свои, например кого то устраивает, что обкатку делать не надо. А кому то наоборот нравится чувствовать под собой девственную сидушку. Но раз тема о б/у технике, то значит кто на неё нацелился у того "+" преобладают над "-". В принципе так случилось и у меня. Мне очень приглянулась Honda Magna VF750c модель 93 года. Модель снята с производства в начале 2000х, поэтому выбор б/у или не б/у был решен сразу. Определившись с ориентировочной стоимостью модели от 140 до 220 т.р. И затянув потуже ремень начал копить. Кредит я отмел сразу - первый серьезный аппарат, довольно экстримальная техника. Только за свои деньги, чтобы в случае чего не жалеть и не быть должником дядек из банка. В январе 2012 года сумма была собрана и я начал поиск техники на сайтах. Покупка мотоцикла рекомендована до начала сезона. К весне цены начинают расти вслед за спросом. Штудирование сайтов привело меня к нескольким объявлениям. Сразу отмел объявления магазинов (накручивают будь здоров и в частном порядке с ними не особо договоришься, к тому же не забывай - у магазина больше возможностей сделать из кофна конфетку, чтобы ты не заметил при осмотре). Выписывал номера телефонов понравившихся частных объявлений и обзванивал хозяев. Далее слушал, что они говорят, спрашивал что мне было нужно: 1. был ли мотоцикл в серьезных дтп или нет; 2. сколько хозяев по ПТС; 3. когда и кем и откуда пригнан; 4. где посмотреть и т.д.; Большинство вопросов конечно отметалось, если почитать доп.инфу в объявлении. Далее начал выезды на места осмотра понравишься мото. С собой решил брать друга, хорошо знавшего модель данного мотоцикла (ездившего на аналогичной). Первый выезд оказался для меня и последним - мне сразу понравился агрегат. Обратил сперва внимание на владельца - адекватный и взрослый мужик, а это значило, что вряд ли насиловал мотоцикл, выжимая газульку на трассе. Не бедняк, а значит не экономил на расходниках и ухаживал за техникой. Мотоцикл пригнал из Штатов и был единственным владельцем в РФ. Как проходил осмотр. Заранее предупредил владельца не прогревать мотоцикл до моего приезда. На прогретом заранее двигателе тяжелее поймать неисправность или проблему в работе. Мотоцикл завелся легко и резво застучал всеми четырьмя поршнями. Шумов не было, перебоев в работе двигателя тоже. Затем мы осмотрели место хранения мотоцикла, а именно покрытие под ним - не было ли следов от утечек масла и прочих жидкостей, которые накопились бы за зиму. Затем, заглушив технику проверили запахи - из щупа пахло маслом, а из бака бензином, а не наоборот. Подергали передачи и рычаг сцепления - рычаг выжимался без проблем, а передачи легко переключались. Посмотрели как горит свет - он горел ровно, а это значило что с генератором все ок. Осмотрели раму на предмет перекраски - так можно определить попадание мотоцикла в серьезные аварии или попытки "тюнинга" рамы. Проверили ровность вилки и отсутствие восьмерения у колес. Оценили состояние цепи - она была чистой и смазанной не было следов ржавчины. Очередь дошла до резины - на ней не должно быть никаких выщербин, трещин и протектор должен быть, как же без него Сама резина не должна быть дубовой. Не обошлось и без замечаний (техника все таки б/у) - текли сальники вилки, но это было видно сразу и на это хозяин дал скидку. К мотоциклу прилагались новые кофры, спинка и сиденье пассажира, стояло ветровое стекло и мелкий тюнинг. Затем мы обсудили условия сделки, оставили аванс, сравнили данные с ПТС на раме и двигателе, чтобы совпадали, переписали себе - чтобы проверить на угон. Через две недели мотоцикл был у меня. К началу сезона подготовил его следующим образом: 1. Заменил аккумулятор 2. Масло+маслофильтр в двигателе 3. Масло + сальники + пыльники в вилке 4. Воздушный фильтр 5. Свечи Агрегат был 1997 года, пробег 40т.км, но состояние хорошее и за весь сезон ни одного нарекания не было. В этом сезоне буду делать синхрон и чистку карбов. А в остальном занимаюсь тюнингом. Сделал следующие выводы: не стоит боятся лохматыв годов и нескрученых спидометров, стоит боятся битых байков с ушатаными моторами. А мотор ушатать можно и за десять минут. Так то P/S А еще я почувствовал некую связь, когда первый раз увидел этот мотоцикл, посидел на нём. Я увидел себя на этом аппарате, едущим по шоссе. Понял, что он меня одобряет и готов принять. Не знаю как тебе объяснить..наверно ты сам должен почувствовать нечто такое. Удачи в поиске мотодруга! Автор: Azazello Как не купить кота в мешке? Если Вы новичок, то конечно лучше всего посоветоваться со знающим человеком, а точнее взять его на осмотр вашего будущего коня. Перед покупкой поймите, чего же вы все-таки хотите, спросите себя, где я буду ездить и как хочу выглядеть? Либо идите в ближайший салон и сидите на всем под ряд, пока что-то не понравится. Начинать поиски конкретного варианта без этого осознания очень муторно и всем равно, что искать иголку в стоге сена. Сейчас на рынке представлено достаточное количество и ассортимент мотоциклов на любой вкус. Кроме того, время сделало популярнее малокубатурные аппараты, которые ранее и за мотоциклы многие не считали, производители, в свою очередь, начинают занимать эту пустующую, а некогда насыщенную, нишу. На мой взгляд это очень хорошо, больше мотоциклов красивых и разных, как говорится... Надеюсь вы уже определились с выбором и знаете, что ищете, в противном случае вам сюда. Даже если у вас недостаточно денег, то я всегда порекомендую выбирать аппарат попроще, послабее, зато моложе и априори надежнее при прочих равных. Вы же хотите ездить на мотоцикле, а не заниматься его ремонтом, верно? Стоит обратить внимание на технику с одно- и двухцилиндровыми моторами. Небольшая потеря в мощности может обернуться значительным выигрышем в надежности и дешевизне обслуживания. Однако, двухтактные двигатели при всей своей простоте, все же брать не стоит, если только вы не гонщеГ и вам не нужна конкретно Априлия RS125-250 (они самые свежие, остальные давно сняты с производства, кроссачи не в счет). Если же вам хочется чего-то большего за малые деньги, предпочтение в плане надежности следует отдавать экземплярам с большим рабочим объемом, руководствуясь принципом: больше объем - больше ресурс - меньше проблем. В сторону старых спортов лучше не смотреть. Немного о технической стороне покупки. Ни в коем случае нельзя полагаться на заверения продавца о "прекрасном состоянии всех систем и агрегатов". Лучше все проверить самому - от шин до зеркал заднего вида. Счетчик пройденных километров, как правило, показывает температуру в среднем по больнице, однако отличить большой пробег от малого можно по множеству признаков. От опытного глаза не ускользнет ни новая цепь у мотоцикла "с пробегом 5000 км", ни сильно потертые подножки. На номерных табличках мотоциклов не указан год выпуска, но заветные цифры можно найти на тормозных шлангах. Особое внимание уделите состоянию литых колес (нет ли трещин), проверьте, нет ли подтеков различных технических жидкостей. Не следует пренебрегать пробной поездкой. Если продавец не доверяет вам руль - соглашайтесь прокатиться за его спиной этак километров десять. А после этого еще раз внимательно осмотрите его товар. Если вы уже четко знаете, что хотите только спорт, это хорошо – это особый класс мотоциклов. Никакой иной тип мотоциклов не обладает такой мощью и динамикой на дороге, как спортбайк. Но, если вы новичок, вспомните своих близких - возьмите кубатуру поменьше, ведь наверняка вы хотите спорт лишь из-за внешности, а ее могут предложить сейчас и 250 кубовые мотоциклы, и даже 125. Спортивные мотоциклы отличаются от других форсированным двигателем, облегченной рамой и обвесом, кубатура их двигателей идентична всем остальным, но они более оборотистые и мощнее их классических или внедорожных собратьев (и менее живучи большей частью из-за стиля эксплуатации). Если говорить о спортах, а вы никогда не садились за мотоцикл, то вам стоило бы взять для начала подержанный четырехтактный байк класса 400 кубиков, имеющий 53 лошадиные силы, но таких уже не осталось, все сильно древние (разве что поискать KawasakiZXR-IIгода так от 98-го). Так что выбор сейчас таков: либо 250сс либо 600. Новичку снова посоветую 250сс. И не надо комплексовать, красиво, надежно и сравнительно недорого. Кстати, скоро одна компания выпустит 400-кубовый дорожно-спортивный мотоцикл, который конечно не столь бескомпромисный спорт-байк, какие были раньше (ценности меняются, маркетинг, аднака), но он красив, а многим только этого и надо. Мотоцикл с мощностью 100 и более лошадиных сил рекомендуется брать только тогда, когда вы полностью освоите особенности управления данным классом мотоциклов. В общем, еще успеете… Мастерство, оно не зависит от мощности мотора, по прямой любой может открутить, да и весь кайф то в поворотах! ОСМОТР Перед началом осмотра внимание надо обратить на год выпуска. И вот почему: вся старая техника страдает старческими болезнями, рано или поздно вы их ощутите на себе. Причем эти болезни поддаются лечению только очень терпеливым хозяевам, которые влюблены в свою технику. Обычно же, неисправности накапливаются как ком, там чуть не работает, тут чуток поскрипывает, а есть вещи, которые чинить уже нерентабельно. Поэтому я не советую покупать мотоцикл старше 1998 года. Почему 98-го? Да потому, что в том году еще делали последние хорошие четырехсотки, которые еще пока имеет смысл поискать. Помимо того, что у старого мотоцикла могут быть всякого рода личные проблемы, у вас могут возникнуть и другие: кто из мотоциклистов не падает? – все падают, а когда поднимаются и начинают осмотр повреждений, понимают, что попали на бабки, и на не малые. Золотое правило: запчасти к старым и редким, снятым с производства байкам стоят дороже и достать их в России очень сложно. Допустим, вы уже определились с выбором, выбрали производителя, тип, модель, или вам просто понравился какой-либо мотоцикл. На что обращать внимание при первом осмотре? Внешний осмотр даст вам самую ценную информацию: был ли мотоцикл был в серьезной аварии; это можно заметить невооруженным глазом – гнутые или сваренные составные части рамы; мятый глушитель, пиленые ручки руля, крышки двигателя, ось и колесные гайки… Обтекатели во время падения обычно страдают больше всего, поэтому, если обтекатель имеет значительные повреждения, к осмотру стоит приступить более внимательно. Некоторые алюминиевые части могут быть собраны по частям и заварены аргоном. Обратите внимание на резину: если мотоцикл долго стоял без движения, резина, скорее всего потрескалась (т.е., пришла в негодность). Такую резину надо будет обязательно заменить, даже если протектор слабо изношен, а это повод для торга 100-300 баксов в зависимости от типа резины. Тормозные диски говорят о том, как использовался мотоцикл и как к нему относился предыдущий хозяин: если на диске отчетливо видны глубокие бороздки – значит диски старые, их активно использовали, а пробег у мотоцикла большой (при обычной езде на 20 тыс. км. (в салонах поразительно у многих мотов именно такой пробег) диски остаются ровные). Потеки масла на вилке и амортизаторах должны насторожить: придется менять сальники, не очень приятная процедура. Но главное, чтобы трубы не были погнуты, а на их покрытии не было зазубрин и ржавчины, а то и сальники не помогут. Иногда течь можно обнаружить только после небольшой поездки. Вообще, при осмотре надо убедиться в отсутствии потеков масла из двигателя и из под головки блока и тосола из радиатора и труб (если мотоцикл оборудован водяной системой охлаждения). Запуск двигателя. Если в бензобаке плещется хотя бы поллитра топлива, стартер должен сделать 3-4 оборота и двигатель должен завестись - легко. Запуск необходимо делать «на холодную» - с плохой компрессией заводиться будет долго. Потом двигателю надо дать прогреться (хотя бы до 1/3 температурной шкалы). Если из прогретого двигателя не доносится стуков или скрежета – все OK. Смотрим на выхлоп: дым должен быть прозрачный или белого цвета (если холодно, но он пропадет по мере прогрева). Если дым определенно синий или черный – все плохо. Двигатель – единая монолитная система и его ремонт может стоить половину мотоцикла. Электрика должна быть без неисправностей: фара, поворотники и стоп-сигнал должны работать; лишний раз проверьте кабели и контакты. Необходимо знать, что сразу после покупки стоит понаблюдать за аккумулятором: если байк долго стоял, аккумулятор мог “умереть” – неприятный сюрприз в дальней поездке. И наконец, на что не стоит обращать внимание – это на спидометр, хотя и он должен работать. Вся измерительная аппаратура (как и на автомобилях) “скручивается”. За более-менее активный сезон при езде на работу (не каждый день), но без дальняков у меня выходит 8-10 тыс. км. Предел скорости на японском мотоцикле определяется не показателем max speed, а лабораторными тестами. Поэтому мотоцикл со спидометром в 180 км/ч может ходить и 210. Что же следует проверять в первую очередь? Тормозные колодки Их толщина должна быть не менее 2 мм. Цепь, звезды Цепь должна быть правильно натянута (прогиб 30-40мм), смазана и иметь примерно одинаковую свободу звеньев на любом произвольном участке (не должна оттягиваться за звено от задней звезды, а сидеть плотно). Меняется по правилам комплектом со звездами, стоит недешево. Износ зубьев должен быть минимальным, их форма не должна быть крючкообразной. Моторное масло Масло должно быть чистым и не должно пахнуть ничем, кроме масла. Если в нем чувствуется запах бензина, забудь об этом экземпляре, скорее уходи от него и больше не возвращайся. Если масло пахнет чем-то пригорелым или слишком черное или грязное, также см. совет выше. Обычно масло подлежит замене каждые 5-6 тыс. км или раз в год перед началом сезона (в любом случае). Тормозная жидкость Должна быть светло-коричневого или максимум темно-коричневого цвета. Если она черная, но тормоза вроде бы работают нормально, проблемы быть не должно. Если же при черном цвете тормозной жидкости диски при выжатом рычаге тормоза не блокируются полностью или рычаг мягкий, то возможны проблемы. Как минимум придется заменить или отремонтировать главный тормозной цилиндр и тормозные поршеньки на суппортах. Это несложная работа, которая тем не менее отложит осуществление твоей мечты "купил и поехал" на неопределенное время. Тормозную жидкость надо менять не реже чем раз в два года, а желательно ежегодно. Свежая жидкость практически прозрачна, как вода, с той лишь разницей, что ее вязкость выше (за исключением DOT5, которая выглядит как ванильный молочный коктейль из МакДональда). Вилка На ней не должно быть течей из-под сальников. Прожми вилку несколько раз, желательно до упора, и протри трубы пальцем - на них практически не должно остаться следов масла. Если вилка течет, то тебе светит отдать за замену сальников мотосалону 80-100 долларов (+ з/ч) при том, что ты самостоятельно снимешь вилку с мотоцикла и принесешь им для ремонта. Или вечер, проведенный в гараже, если решишь сделать это своими силами (для этого требуются специнструмент). Масло в вилке надо менять ежегодно. Посмотри на вилку сбоку и убедись в том, что трубы прямые (небольшой изгиб еще можно исправить, не должно остаться заломов). Царапины Если на выхлопных трубах и пластике имеются царапины, это является свидетельством того, что мотоцикл падал. Владелец должен суметь внятно объяснить, как это произошло, если это сделал он, а не предыдущий хозяин (нормальный хозяин интересовался историей мотоцикла и у предыдущего владельца). Проверь состояние органов управления - не погнуты ли рычаги на руле, лапки переключения передач и заднего тормоза и т.д. Светотехника Проверь состояние головного света (ближний и дальний), сигналы поворота (задние и передние, с обеих сторон) и работоспособность стоп-сигнала (нажимая на рычаги переднего и заднего тормозов по отдельности). Шины В идеале шинам не должно быть более трех лет и глубина протектора должна составлять не менее 3 мм. Если они не соответствуют каким-либо из указанных параметров, немедленно запланируйте покупку новой резины. Нет необходимости менять обе шины одновременно, если одна из них пока в приличном состоянии. Показателями к немедленной замене являются задубелость, сухость резины, наличие трещин как в протекторе, так и на боковинах. Колеса Колеса должны вращаться с минимальным усилием. Если усилие значительное, значит прихватывают колодки или кончились ступичные подшипники. И то, и другое несложно вылечить, однако наличие таких проблем должно сказаться на окончательной цене. Внешний вид Если владелец заботится о внутренностях своего мотоцикла, то скорее всего ему также небезразлично то, как он выглядит снаружи. Как минимум вы должны ожидать, что мотоцикл перед осмотром будет свежевымыт. Очевидно, что хороший внешний вид не гарантирует достойного технического состояния мотоцикла, однако, как правило, энтузиаст своего дела заботится о внешнем виде не в последнюю очередь. Маятник Вывеси заднее колесо и, крепко взявшись за него обеими руками, покачай его влево-вправо и вверх-вниз. Никаких люфтов в маятнике быть не должно. Если имеются ощутимые руками люфты или стуки, можешь заранее откладывать некоторую сумму на замену подшипников или втулок маятника. Подшипники рулевой колонки Вывеси переднее колесо на вертикально стоящем мотоцикле. Попробуй найти руками центральное положение переднего колеса и зафиксируй его в нем. Если подшипники исправны, сделать это будет достаточно трудно - колесо будет всегда стремиться повернуть в ту или другую сторону. Если после того, как ты отпустишь его, оно останется в этом положении, то скорее всего подшипники рулевой колонки износились. При поворотах руля не должно быть никаких скрежещущих звуков или толчков. При повороте от упора до упора в обе стороны руль должен идти плавно. Если подшипники просто слегка перетянуты или недотянуты, это легко исправить. Топливный бак Много ли в нем ржавчины? Если да, то это первый признак того, что мотоцикл долгое время стоял без движения. Это, собственно, не проблема, если ржавчина не сквозная, однако ты должен отдавать себе отчет в том, что и тут придется слегка поработать. Ржавчина удаляется при помощи мелкого гравия, засыпанного в предварительно снятый бак вместе с керосином или другой проникающей жидкостью. Бак придется потрясти, после чего ржавчина сходит с внутренних стенок. И напоследок рекомендую покрыть бак изнутри составом Kreem, который навсегда защитит внутреннюю поверхность бака от ржавчины. После установки бака врежьте фильтр тонкой очистки топлива в трубку, идущую от крана к карбюратору или топливному насосу. Если ржавчина сквозная, то подержанный бак может обойтись в полцены от нового. Ну а если он проржавел насквозь в скрытом месте, то тебя может выручить винт с шайбами большого диаметра, завернутый в это отверстие и обмазанный составом типа холодной сварки. Фактически, оценивая подержанный мотоцикл, прикиньте ту цену, которую ты готов бы был за него заплатить, будь он в идеальном состоянии, и начинай вычитать стоимость того или иного ремонта, который придется произвести. В итоге получится более-менее приемлемая цена за данный экземпляр. Если она оказалась выше запрашиваемой продавцом цены, бери. Можно, конечно, и в этом случае продолжать торговаться, но учти, что в этом случае шансы сильно сбить цену невелики. Если же цена, вычисленная тобой, окажется намного ниже названной продавцом, то торгуйся уже не стесняясь, и при этом постарайся объяснить продавцу, каким образом ты пришел к этой сумме. Если он не поймет, не стоит продолжать. Всегда можно найти другой мотоцикл, не обязательно покупать первый попавшийся, особенно если есть подозрение, что придется переплатить. Если же мотоцикл и так в хорошем состоянии и цена нормальная, не стоит «обижать» его хозяина предложением «а давай за 100»… цените честных людей! Повторю еще раз: не хватай первый попавшийся мотоцикл! Подержанного товара на рынке полно, не стоит самому ограничивать свой выбор. По этой причине желательно по возможности взять с собой на "смотрины" знатока мототехники или просто хорошего товарища, которые несколько охладят твой понятный пыл и помогут углядеть что-то, что ускользнуло от твоего беглого взгляда. Статья с сайта http://motovibor.ru/ Статья из Мото (взято отсюда: http://motocitizen.info/forum/topic/9853-chto-nuzhno-proverjat-pri-pokupke-motocikla-bu/page-2#entry226789)
  4. http://www.healtech.ru [email protected], +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс GiPro DS-Series Индикатор передач, подключаемый в диагностический порт. В случае KAWASAKI, индикатор не треубет настройки. Процедура установки тривиальна - нужно подключить разъем индикатора передач в порт диагностики KAWASAKI. Устновка индикатор передач не влияет на гарантию, более того, наш индикатор включен в официальный каталог аксессуаров KAWASAKI для моделей мотоциклов 2013 года. http://www.kawasaki.ru/Accessory/Details/3...;modelYear=2013 http://www.kawasaki.ru/shop/Z800?modelYear=2013 Индикатор передач, подключаемый в диагностический порт Разработан для мотоциклов, оборудованных диагностическим портом .Быстро и точно показывает номер передачи. Элементарная установка с помощью разъема, подключаемого в цифровой диагностический порт. Автоматическое обучение, отсутствие кнопок. Красивый, эстетичный дизайн. Самый компактный индикатор на рынке. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 5050р. GiPro X-TYPE Универсальный индикатор передач, как правило устанавливаемый на карбюраторные мотоциклы, или мотоциклы не оборудованные портом диагностики. Универсальный индикатор передач Новейший индикатор передач. Обладая теми же размерами и внешностью что и GiPro DS, GiPro X Type будет работать со всеми средствами передвижения, оборудованными электронным зажиганием и 5-6 ступенчатой коробкой передач (в том числе и автомобилями). Простая установка, с помощью идущей в комплекте проводки. Функция Shift Light. Возможность работы на мотоциклах со спидометром, приводимым в действие тросиком (с помощью спец. проводки WSS) . На устройстве нет кнопок, модуль самообучающийся. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты. GiPro-X индикатор совместим со всеми мотоциклами Yamaha, инжекторными, карбюраторными, с электронным и приводимым тросиком спидометрами. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 4400р GiPro ATRE Индикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажигания Индикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажигания Индикатор оборудован большим, красивым, дюймовым дисплеем и встроенным блоком отключения задержки зажигания. Будет работать на мотоциклах в коробку передач которых встроен датчик позиции передачи. Напряжение питания от +9V до +16V. Защита от реверсивного напряжения по всем контактам. Автоматический контроль яркости.. Возможность ручной настройки яркости. Быстрое и точное считывание номера передачи. На низких передачах блок отключения задержки зажигания улучшит отклик и увеличит крутящий момент. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 5400р. Рекомендовано к прочтению: Обзор индикаторов передач Обзор блоков XTRE/ATRE Индикаторы передач в действии SpeedoHealer v4 Программируемый корректор спидометра. KAWASAKI имеет одну из самых высоких погрешностей спидометра из японских мотоциклов. На некоторых моделях мотоциклов, погрешность составляет более 10%. Это означает, что когда вы едите 100Км/ч на самом деле скорость 90. Или когда вы едите 200Км/ч скорость движения составляет 180Км/ч. Проверить погрешность можно по GPS. Возьмите GPS с собой на мотоцикл и двигаясь на 100Км/ч по спидометру, снимите показания скорости с GPS навигатора. Отношение показываемой спидометром скорости к действительной и есть ваша погрешность. Погрешность умышленно вносится производителем и не является дефектом производства. На этом полезности не заканчиваются. У мотоциклов KAWASAKI ограничитель срабатывает по датчику скорости. Т.к. погрешность спидометра KAWASAKI не менее 6% ограничитель оборотов срабатывает раньше чем он должен. Если ваш мотоцикл не уезжает на всех передачах в отсечку - у вас срабатывает ограничитель скорости. И наконец, если ваш мотоцикл - внутрияпонец, вы можете обмануть блок управления, занизив показания скорости, например выставив коэффициент 0.8. Ваша скорость будет выше показываемой, но ваш мотоцикл будет уезжать за 180Км/ч. У корректора 2 банка памяти клэффициентов, можно переключаться между коэффициентами. Корректор спидометра SpeedoHealer V4 Корректирует заводскую и вносимую изменением передаточных чисел погрешности спидометра. Возможность работы в качестве конвертора из Миль/ч в Км/ч, отключение ограничителя скорости для мотоциклов ZX-12R, ZX-14, ZZR1400, высокоскоростной 32ух разрядный микропроцессор, шаг коррекции: 0.1%, диапазон коррекции: от -99.9% до 9999.9%, встроенный фиксатор максимальной скорости с выводом информации на приборную панель. Компактность, устойчивая работа на напряжениях от +3V до +19V при температурах от -40С до +80С. Контакты блока защищены от реверсивного напряжения, коротких замыканий, статического электричества. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 3800р. SLP - Shift Light Pro Шифт Лайт это универсальный блок оповещения о прохождении мотора через заданные обороты. Блок поддерживает 3 диапазона оборотов с индивидуальными настройками. SLP может быть настроен на оповещение мотоциклиста о достижении оптимальных для переключения оборотов или для оповещения мотоциклиста о том, что обороты мотора находятся в не оптимальном для переключении диапазоне (слишком высокие или слишком низкие). Эта информация полезна на треке и в городе. Движение в оптимальном диапазоне оборотов улучшает динамику, экономит топливо и увеличивает промежутки между тех. осмотрами. Наряду с компактностью SLP обладает возможностями, не имеющими аналогов. Блок снабжен мощным, полноцветным (может светиться любым цветом) SMT светодиодом с устанавливаемыми пользователем параметрами, такими как частота вспышек, их продолжительность, яркость и цвет. Каждый из параметров может быть задан для трех значений оборотов посредством Blue Tooth соединения с любого смартфона или планшетника под управлением Android. SLP шифт лайт про Возможности: * 3 индивидуально настраиваемых порога оборотов * яркий полноцветный SMT светодиод, расчитанный на то, чтобы его можно было хорошо различать углом глаза * настройка любого цвета свечения на каждый из порогов оборотов с помощью слайдеров интенсивности синего, красного и синего цветов * диапазон поддерживаемых оборотов от 1 до 18000 * настраиваемая частота вспышек уведомления при прохождении порога оборотов * настраиваемая длительность вспышек * поддержка Blue Tooth * настройка устройства осуществляется с любого смартфона или планшетника под управлением OS Android с помощью бесплатного приложения Shift Light pro, доступного для загрузки из Google Play Store (Магазин приложений GOOGLE) * работа с любыми транспортными средствами - мотоциклами, автомобилями, квадроциклами, а так же с любой техникой, на борту которой есть +12В и цифровой датчик оборотов. * приложение работает на Русском языке * SLP водонепроницаем * в блок встроена защита от реверсивных напряжений * вибро-ударостойкость Цена: 4200р. X-TRE Расширенный блок отключения задержки зажигания Расширенный блок отключения задержки зажигания Самый совершенный на рынке блок отключения задержки зажигания, разработанный для японских мотоциклов. X-TRE - единственное устройство на рынке, после установки которого сохраняется работоспособность стокового индикатора передач. Блок ощутимо улучшает отклик на ручку газа и крутящий момент на первых 3х передачах за счет фиксации работы двигателя на карте максимальной мощности. Максимальный прирост мощности в 15 л.с. был зафиксирован на второй передачи B-King. Блок сохранит ровную работу мотоцикла на нейтрале. Блок отключит ограничитель скорости на мотоциклах кубатурой от 1000cc. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 4200р. рекомендовано к прочтению: Обзор блоков XTRE/ATRE FI-Tuner Pro Блок управления инжектором Блок управления инжектором FIT - модуль управления инжектором на основе топливных карт - специально разработан для мотоциклов Suzuki. В отличии от PowerCommander блок подключается в порт расширения блока управления двигателем. Тем самым число используемой проводки и время установки значительно сокращается. FIT - самый компактный из модулей. Управление 8мью инжекторами. Шаг карты настройки - 500RPM, 11 позиций. FIT универсален - один и тот же блок будет работать со всеми инжекторными мотоциклами Suzuki, выпущенными с 1997 года. Подключение к компьютеру посредством USB. Поддержка 3х топливных карт. Микросборка. Лучшее сочетание цена/качество. Полная совместимость с блоками Healtech Electronics и блоками других компаний. Самая длительная гарантия из вех блоков управлениия в своем классе. 5 лет гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 6400р. OBD Tool Блок диагностики OBD Tool для Suzuki или Honda Блок диагностики OBD Tool Блок диагностики, подключаемый к диагностическому порту мотоцикла, является аналогом дилерских инструментов диагностики, но стоит в несколько раз меньше. Идет в комплекте с проводкой и софтом. Предназначен для диагностики и настройки мотоциклов Suzuki. Усиленная конструкция, стенд водонепроницаем. Ограниченная пожизненная гарантия. Цена: 6600р. MM5 - мотокомпьютер Надежный, водонепроницаемый мото-компьютер для отслеживания бортового напряжения, времени путешествия, мото-часов и температуры со встроенным лаптаймером и секундомером. Не боится вибраций. Управление с помощью одной кнопки. Мото-компьютер подключается двумя проводами к +12В и массе. Мотокомпьютер умеет определять момент старта и остановки двигателя, неполадки в работе генератора/регулятора, отсчитывать время круга и измерять температуру. mm5 мотокомпьютер Возможности: * измерение температуры воздуха с регистрацией максимальной и минимальной температур * измерение бортового напряжения с фиксацией максимального и минимального напряжения * программируемое предупреждение, информирующее о выходе из строя генератора или реле регулятора * измерение напряжения перед запуском стартера * учет времени мото-путешествия (для туристов) * учет мото-часов * секундомер * лаптаймер Особенности устройства: * графический LCD дисплей с подсветкой * простая установка - подключение с помощью 2ух проводов * 6 режимов * совместимость с мотоциклами, автомобилями, ATV и другими транспортными средствами * в комплекте с высокоточным широкополосным датчиком температуры * точность измерения температуры + 0.1В * диапазон измерения температур от -35С до +80С * маленькие габариты (42х42х15 мм) * настройка с помощью одной кнопки * работа на напряжениях от 6 до 18 В. * энергопотребление 28мА/48мА без/с подсветкой * защита от коротких замыканий, скачков напряжения, реверсивных напряжений * усиленная конструкция, водонепроницаем, 2 года гарантии Цена: 4600р. bLp - блок управления стоп сигналом 10 программный универсальный блок управления стоп сигналом bLp - блок управления стоп сигналом Блок управления стоп сигналом монтируется в разрыв жилы питания лампы стоп сигнала (или любой другой нагрузки). В зависимости от выбранного с помощью тач сенсора режима блок модулирует (задает частоту и длительность) свечение стоп сигнала. Блок работает как с лампами накаливания, так и со светодиодными лампами максимальной мощностью 120W. Устройство не нагревается, водонепроницаемо, встроенная защита от КЗ, работает на напряжениях до 18В. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 2050р. GiPro XC Type Универсальный индикатор передач, разработанный для автомобиля, тем ни менее индикатор полностью совместимый с мотоциклом. Наша новейшая разработка - сочетает в себе универсальность Gipro X Type с большим дюймовым дисплеем, устанавливаемом на GiPro/ATRE. Поставляется в комплекте в проводом 1.8 м. Разработан специально для автомобилей. Совместим со всеми инжекторными автомобилями с 5-6 ступенчатой КПП. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 4800 р. Обратите внимание, цены на продукцию Healtech Electronics в России не отличаются от цен e-bay! На 90% мотоциклов - блоки ещё есть в наличии. http://www.healtech.ru [email protected], +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс
  5. Думали справимся своими силами, но решили все таки воспользоваться помощью мотосообщества, так как за последние годы сила мотобратства подтверждалась не раз. В 29 августа 2013 года мною и еще 2 мя моими близкими товарищами были оформлены и полностью оплачены договора на покупку и доставку мотоциклов с компанией USA MOTO ( http://usa-moto.com/index.php?r=200 ) ИП Хануков Александр Леонидович. Оплачены полностью так как на них планировалось проехать 2 недели по США. Заказаны были Yamaha Warior 2008г.в. и 2 H-D Dyna и Cross Bones 06-07г.в. общей стоимостью около 25т.дол США. Компания USA-Moto была выбрана, так как она одна из немногих организует услугу постановки на учет и страхования мотоцикла в США для возможности проехать на нем по Америке, а затем привезти в РФ или продать там же. Узнали о ней на выставке Мотопарк в Крокусе в марте 2013 года - у них там был большой стенд. Встреча с Хануковым Александром - руководителем компании USA MOTO прошла в Топ баре примерно 25.08.13. 29.08 были подписаны договора на поставку и переданы деньги для покупки мотов в США и подготовки их для поездки по Америке (получена расписка и договор поставки). По приезду в Лос Анжелес ни один из мотоциклов не был предоставлен для поездки, другие вместо них тоже не были предоставлены, так как не были поставлены на учет (хотя мы приехали на базу в ЛА к американским партнерам Ханукова и видели другие мотоциклы и убедились в реальном существовании партнеров в США). Так же нам подтвердили, что работают с Хануковым около 2-х лет. Самим Хануковым были принесены извинения и по телефону было сказано "Так как мы не успели подготовить байки - берите в прокате - прокат за мой счет". За прокат 3-х мотов была заплачена кругленькая сумма около 7200дол. США В итоге после шикарного путешествия по возвращению в РФ с 01.10.13 телефоны Ханукова вообще перестали отвечать. Раньше были длинные гудки, то теперь абонент не абонент. 3-4 дня назад знакомые моих друзей съездили на адрес в Питере - USA moto съехали около 1 месяца назад. Сегодня я разговаривал с партнерами Ханукова в США - мне было сказано, что он им ТОЖЕ должен денег и с момента нашего приезда не отвечает на телефоны. Может его уже закопали прозвучала мрачная шутка. После этого и решил разместить этот пост. Цели: 1. Предупредить других об опасности кидалова, а так же объединить усилия с другими пострадавшими от них - уверен мы не одни. (Пишите мне в личку) 2. Найти Ханукова - спросить свое. Деньги для меня не самые большие, но это вопрос принципа. Тем более пострадали мои близкие парни, которые не раз впрягались за меня когда просил. Да и проекту Motocitizen очень серьезно помагают всегда спонсируя проведение всех Благотворительных концертов "Опасной дороги - нет!" и всех Дней Мотобезопасности. Какие есть зацепки: адрес Ханукова в Питере прописанный в договоре Санкт-Петербург Краснопутиловская ул д. 64 кв.11 адрес который выдает база адресов по ФИО по Питеру Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект. 22/15 кв 60. Если у кого есть возможность заехать поузнавать на этих адресах и у соседей о судьбе Александра Леонидовича Ханукова его новых контактах - буду при много благодарен - кидайте в личку. Так же буду благодарен за любую информацию о его последних перемещениях, партнерах, родственниках(при оформлении сказал, что женат имеет 2-х детей), друзьях владеющих информацией о его судьбе. В полицию пока не обращались, так как все люди занятые, часто в разъездах, и еще не решили в какой отдел обратиться (в Москве или Питере.) Да и надежды на нашу полицию особо нет, больше рассчитываем на свои силы и друзей. Оставляем еще 1 шанс из тысячи, что человек разбился на мотоцикле (при встрече сказал, что ездит на HD CVO), лежит в больнице в коме (или что нить в таком духе.), но в таких случаях тел поднимают родственники. Но заявления в полицию подадим и возбуждения уголовного дела по статьям 159ч3 УК РФ (мошеничество в крупном размере ) и попадание Ханукова в базы розыска по РФ и т.д. обеспечим из принципа.
  6. Жизнь имеет только тот смысл,который мы ей придаем!!!

  7. Други. На дворе осень. Температура падает. Асфальт холодный, да и дождик подливает масла в огонь Так вот. Для кого то езда в дождь это своего рода романтика, для кого то мучение, для кого то самое страшное, что может случится. Я пошарился по интернету и принес сюда несколько статей, где довольно интересно и поучительно расписано как ездить в дождь. И так начнем Передвигаться плавно и аккуратно - задача номер один. Не стоит лишний раз испытывать коэффициент сцепления шин с покрытием - и так понятно, что он намного хуже, причем часто не особенно ясно, где именно будет особенно скользко. Держи дистанцию, чтобы при необходимости иметь возможность безопасно оттормозиться. С другой стороны, не стоит слишком сильно опасаться срыва резины - я почти не припомню случаев, чтобы в поворотах в дождливую погоду шины начинали неконтролируемо скользить, и уж точно никогда я не падал из-за того, что шины начинали скользить в повороте. Лишь однажды я наблюдал со стороны, что такое гидропланирование на лысой передней покрышке - когда мы с другом ехали по I-5 недалеко от Сиэттла, штат Вашингтон, но тогда он попал в достаточную глубокую лужу. Я хочу сказать, что всему есть предел, но в данном случае все не так ужасно, как вам может показаться.(С) Самая большая ошибка движения по мокрому покрытию - это резкие маневры и ускорения. Физика резкого разгона происходит так - набор скорости изначальный идет медленно, потому что колесо проскальзывает в воде, когда же колесо схватывается происходит подрыв и рывок вперед. Физика резкого маневра страшна тем, что инерция на мокром асфальте увеличивается и мотоцикл начинает нести дальше задуманного маневра. А вот что регулярно подводит мотоциклистов, так это неверная оценка максимально возможной силы торможения на покрытии, которое лишь кажется сухим. Однажды во время поездки я приближался к светофору и непосредственно перед ним увидел чистую и сухую полосу асфальта, которая вселила в меня уверенность. Решив испытать работоспособность передних тормозов, я что есть силы сжал ручку тормоза - и оказался лежащим на асфальте быстрее, чем мог себе представить. Кроме испытанного боями мотоцикла, ботинок и кожаной куртки, пострадало и мое эго. Урок? Сухой асфальт еще не означает, что у тебя сухие покрышки. К тому же, не зря MSF (Motorcycle Safety Foundation) называет среднюю часть полосы движения "масляной полосой". Именно сюда попадает масло, вытекающее из моторов автомобилей, останавливающихся на красный свет.(С) Торможение - причина большинства аварий и падений в мокрую погоду. Я сам умудрился испытать такое, когда путешествовал по Турции на мотоцикле. В первый же день я оттормаживался на светофоре, асфальт был слегка мокрый после дождя и не доехав метров двадцати я оказался на земле, катясь рядом с мотоциклом и наблюдая приблежающуюся сзади фуру. Всё обошлось благополучно - я успел вскочить и оттащить свой моц с дороги. Причиной падения оказалась белая полоса краски (в Турции рисуют подобие "зебры", но только поперек дороги, при подъездах к светофорам). Она (полоса) была более скользкой чем асфальт, поэтому на ней я изобразил пируэт, хотя для избегания подобного, надо было просто отпустить тормоз и проехать её накатом. Кстати, к вопросу о масляных полосах. Мой отец, мотоциклист, а в прошлом - разработчик городских дренажных систем и акведуков, говорил о понятии "первого смыва". Суть в том, что самой грязной является та дождевая вода, которая попадает на дороги и смывается с них дождем в течение первых пары часов после начала непогоды. А урок для мотоциклистов состоит в том, что если вы попали в первый за сегодняшний день (или за более длительный период) дождь, знайте, что дорога обещает быть особенно скользкой. Это огромная проблема для таких мест, как Лос-Анджелес, где водители в течение солнечного и сухого сезона напрочь забывают об уроках прошлой зимы и продолжают ездить в дождь "аки посуху", и с первым осенним дождем мэр города уже вовсю названивает Президенту, умоляя его объявить район зоной бедствия.(С) Масляные пятна, дизельные лужи, песок, бетон.. Чего только не встретишь на дорогах России. Всё это опасно даже в сухую погоду: http://motocitizen.info/forum/topic/928-ljublinskaja-ulica-most-cherez-mkad-razlita-soljar/page-2#entry15382 А что происходит с этим в начале дождя. Это описать невозможно. Запомните - закрытые повороты (заезды на эстакады-прим.). Плотный поток(когда не видишь, что у тебя под колёсами). Пробка (во время дождя). Это места где вы, можете пообниматься с асфальтом, если на пути окажется даже маленькая лужа солярки. Как этого избежать? Так же как и с полосами разметки не стоит тормозить/ускорятся или того хуже - выставлять ноги. Проходите опасный участок накатом или на ровном газу и крепко держите ногами свой байк. Ну не стоит изображать Росси, входя в поворот, поверхность которого вам не видна до самого выхода. Я понимаю, что чиркающая до искр поднога или трущаяся защитная чашечка коленки комбеза это круто, но гораздо круче - это пройденый без падения маршрут, даже если он на 10 минут вышел дольше чем обычно. Знайте - лучше в 20:00 дома, чем в 19:30 в морге. Основное, о чем забывает большинство мотоциклистов во время езды в дождь - это то, насколько важно оставаться в сухости и тепле. После множества поездок под проливным дождем, не однажды промокнув насквозь, до меня дошло, что часто простые варианты являются оптимальными. Приемлемый уровень комфорта может обеспечить самый дешевый пластиковый костюм-дождевик, какой только можно найти (я пользуюсь желтым промышленным комбинезоном и пластиковой дождевой курткой). Полной нирваны можно достичь, надев сверху куртку пожарника. Та, что есть у меня, сшита из плотной прорезиненной ткани, и в комплекте со свитером я чувствую себя вполне защищенным от любой непогоды. Для дополнительной защиты от ветра пришлось пришить полосу-липучку поверх молнии. Приходится надевать шарф, потому что в движении ветер задувает в область шеи, и тем не менее в том, что касается защиты от влаги, эта куртка - непревзойденный экземпляр.(С) Все вы наверняка испытывали ощущение "полный дубак". Во время него непроизвольно начинают трястись руки, ноги, особенно напряженные при работе с механизмами мотоцикла в пробке. А та деревянность, которая схватывает после сотни-другой киллометров по трассе. В таком состоянии вы даже от ежика на дороге не увернетесь. Знаете, что будет если в мотоцикл залить паршивый бензин? А если использовать старое масло? Или не менять воздушный фильтр? Так же и с вами - вы и мотоцикл это один механизм, и неисправность любой его части - ведет к трагедии. Поэтому не забывайте и о себе - теплые, влагозащитные вещи помогут оставаться живчиком на протяжении всей дороги до цели. Теперь об обуви. Мой личный опыт говорит о том, что прорезиненные ботинки и теплые шерстяные носки - то что надо для поездок в дождь. Такие ботинки обеспечивают куда больший комфорт, чем те тонкие презервативы, которые предполагается надевать поверх обычных мотоциклетных сапог. Ну разве что в них еще неприятнее ходить, когда слезаешь с мотоцикла. Преимущество тонкой дождевой обуви, которая обычно прилагается к дождевикам - в том, что с наступлением хорошей погоды ее можно убрать в кофр, и она не будут занимать много места. По этой причине она незаменима в путешествии. Я не могу сказать, насколько хороши все эти новые супермодные "влагонепроницаемые" мотосапоги только потому, что не считаю, что они должны стоить на 200 долларов дороже, чем обычные туристические прорезиненные ботинки. По моему скромному мнению, таких простых ботинок для езды в дождливую погоду вполне достаточно, при том что они обеспечивают достаточный уровень безопасности, ведь при падении в дождь ты в большинстве случаев вряд ли повредишь даже защитную одежду. Например, в приведенном выше случае на I-5 мой друг завалился на скорости не меньше 100 км/ч и скользил по асфальту до полной остановки, но весь ущерб ограничился тем, что слегка порвался тонкий пластиковый дождевой костюм. На кожаной куртке, надетой под костюмом, не обнаружилось ни одного следа.(С) Хороший мотодождевик с бахилами стоит 2500-3500 рублей. Зато сможет защитить от любого ливня лучше, чем брендованный мотокомбез от дайноальпиникона. Не экономь на важном! Идеальных перчаток мне пока не удалось подобрать, но на данный момент одними из лучших мне кажутся длинные, толстые и очень дорогие краги от Frank Thomas. Они остаются сухими изнутри даже когда внешние слои материала уже можно выжимать. Но вот в части сохранения тепла они оставляют желать лучшего - при околонулевых температурах руки в них немного замерзают. Но учтите, это на мотоцикле без обтекателей и подогрева ручек руля. Понятно, что при условии наличия подогрева рукояток, обтекателя и встроенного в перчатки электроподогрева картина была бы совсем иной. А вот нормальной защиты шеи, кажется, до сих пор не придумали. В пространство между шлемом и воротником задувает ветер. Отчасти защититься от него можно с помощью обычного тонкого шарфа, но стоит ему намокнуть, и понимаешь, что лучше бы его не было вовсе. Думаю, что здесь мог бы подойти широкий неопреновый воротник, да где его взять.(С) Руки одна из важных частей тела, задействованых в управлении мотоцикла или скутера, высокие перчатки с защитой кисти спасут не только от падения, но и от закоченения суставов пальцев. Если на ручках руля нет обогрева, то это не страшно - при остановке на светофоре или в глухой пробке приложите руки в перчатках к крышкам на движке или подержитесь за выхлопную трубу. Обжечься вам не даст толстый слой кожи перчаток, зато это действо даст немного тепла замершим рукам. ПыС не делайте это, если у вас перчатки текстильные, а то рискуете их оставить на частях двигателся своего мотоцикла)) Если вас еще не утомило, то вот на обозрение статья с байкпоста: Чтобы не промокнуть, не переохладиться: 1. длинные дистанции(в дождевике): на руки можно одевать резиновые бытовые перчатки прямо поверх мото перчаток. для ног существуют спец бахилы почти до колена. 2. короткие дистанции(в дождевике): не так страшно намочить руки. но чтобы через них не переохладиться лучше одеться чуть теплее, чтобы телу было жарко. ноги в мотоботах промочить не успеете. как вариант ноги убирать повыше(пассажирские подножки или выносные у чоппера) и поменьше ездить по лужам. Чтобы было видно(визор опущен): 1. пин лок на визоре, чтобы не потел визор от дыхания. или обработать его средством от запотевания(у подводников для масок есть такое) 2. внешнюю сторону визора обработать «антидождь». капли не будут задерживаться. как вариант попробовать автомобильную нано технологию 3. на скорости от 80км/ч капли сами слетаю. надо только повернуть голову в одну сторону и другую. 4. на малой скорости перчаткой можно протирать. 5. самая жопа это когда капли попадают на внутреннюю часть визора(на пинлок), если поднял визор по какой нужде. тут уж приходится терпеть или останавливаться и протирать. или есть еще варианты? Как ехать: 1. протестировать сцепление колес с мокрым асфальтом. для этого на свободном участке дороги активно оттормозиться и посмотреть срывает ли в юз колеса(переднее + заднее замедлять с помощью торможения двигателем. и то мотать будет ). посмотреть на сколько мощно можно тормозить. как автомобилисты проверяют гололед. 2. не переоценивайте то как скользко становится! для этого пункт первый и существует! от дождя не гололед, а ухудшается сцепление. чисто психологически обычно сами водители угнетают ситуацию и раньше времени начинают паниковать! Протестируйте поверхность! 3. понимать что у автомобилистов может быть все в каплях и запотеть(окна, зеркала) и поэтому обзорность у них ухудшается. больше вероятность того, что вас не заметят. 4. если не хотите тестировать и продолжаете больше переживать, то делайте больше дистанцию не только для большего тормозного пути, но и для обеспечения себе спокойных условий для оценки ситуации и принятия решения. чтобы не допускать никакой паники при торможении! из-за большой дистанции автомобилисты будут тискаться перед вами. будет не приятно. смиритесь 5. лужи и сверх скользкие места(железо, выпуклая разметка) проходит на вертикальном мотоцикле на ровном газу. если вы в повороте, то поворот проходится в два наклона: наклонили, перед скользким участком выпрямили, опять наклонили для окончательного прохода поворота. на луже может начать сносить перед или мотать зад. главное не паниковать, не вцепляться в руль, не бросать газ(резкое торможение двигателем), не добавлять, не тормозить. мотоцикл сам все от играет. это самый просто способ по принципу «не навредить». как вариант закрывать газ постепенно. проезд по лужам полезно потренировать отдельно от дорог. 6. колеи с водой избегать. пересекать из не под острым углом(до 10 градусов), а под более прямым( от 30 достаточно(знаю что это еще острым считается ). зависит от агрессивности колеи и скорости). Аквапланирование это зло, но в тоже время и добро в виде водных лыж И поэтому пересекать колею надо на вертикальном и стабильном мотоцикле! И скорость в этом деле может быть помощником! Опять же мотоцикл может колбаснуть, но благодаря скорости он сам удержится! Главное не зажиматься! Что касается траектории, то см. рисунок. Красный цвет — опасность(рельсы, колея с водой, бордюр), зеленый цвет — жизнь, черный цвет — смерть в точке №1 не начинать поворот, а даже взяться правее, крутой поворот и в точке №2 мотоцикл должен быть вертикальным и идти по прямой(так он более стабилен). Проскочили красную опасность и далее надо успеть круто повернуть в направлении точки №3. Не забываем потренироваться! Еще одна статья с просторов интернета: Движение на мотоцикле во время дождя. Советы. ТОРМОЖЕНИЕ Анализ данных ДТП показывает, что в 85% случаев мотоциклисты неправильно тормозят. Другими словами, они либо вообще не успевают воспользоваться тормозами, либо тормозят слишком резко (и блокируют колеса), либо слишком недостаточно или чрезмерно пользуются передним или задним тормозом. Таким образом, создается впечатление, что очень незначительное количество мотоциклистов регулярно практикуется в выполнении экстренного торможения на сухом покрытии, не говоря уже о мокром. Ждать, когда возникнет очередная чрезвычайная ситуация, которая даст вам возможность попрактиковаться в выполнении экстренного торможения - не самый лучший подход. Наиболее часто возникает вопрос "Насколько резко я могу тормозить на мокрой дороге?" Ответ прост: пробуйте! Лучший способ улучшить торможение - практика. Это не значит, что нужно ждать, пока пойдет ливень, когда вы поедете на мотоцикле с работы домой в часы пик. Начните совершенствовать торможение на сухой дороге, на скорости, на которой вы чувствуете себя уверенно. Пройдите курс HART (Honda Australia Rider Training), чтобы усовершенствовать свои навыки вождения. Когда вы попрактиковались и стали чувствовать себя увереннее, постепенно увеличивайте скорость и выполняйте торможение. Когда вы будете уверенно тормозить на сухой дороге, попробуйте тормозить на мокром покрытии, опять же, начиная со скорости, на которой вы уверенно ведете мотоцикл, а затем, по мере улучшения базовых навыков, постепенно наращивайте скорость. СЦЕПЛЕНИЕ Многих мотоциклистов заботит степень сцепления шин на мокрой дороге, особенно в поворотах. Естественно, степень сцепления уменьшается на мокрой дороге в отличие от сухой поверхности. Решение в данной ситуации: ограничить свои требования к сцеплению покрышек. Ведите мотоцикл мягче, ничего не меняйте слишком резко, т.е. не следует резко ускоряться, тормозить или менять направление движения. Для того чтобы улучшить сцепление с покрытием, мотоциклист может изменять свое положение в седле. Если водитель перемещает положение/вес своего корпуса к внутренней части поворота, мотоцикл будет меньше наклоняться к дороге, поэтому у шин будет больше контактная площадь, и, соответственно, сцепление с покрытием увеличится. Ярким примером того, как мотоциклист может использовать положение в седле для улучшения сцепления покрышек, являются пилоты Гран-при (хотя они перемещают свой вес в экстремальных условиях). На мокрой дороге большое значение приобретает глубина протектора. Чем глубже протектор, тем проще шинам препятствовать скапливанию воды, поэтому стертые покрышки будут обладать меньшим сцеплением во время дождя. Существует миф, что снижение давления в шинах помогает им быстрее разогреваться, а площадь контактной поверхности с дорогой увеличивается, но это - заблуждение. Рекомендуемый уровень давления способствует сцеплению, так как шина поддерживает правильную форму, а протектор остается свободным, не зажатым, что позволяет лучше отводить воду. ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ Кто остановится быстрее во время дождя - автомобилист или мотоциклист? Как правило, быстрее остановится автомобилист. У автомобиля есть превосходство - четыре колеса, поэтому суммарная контактная площадь покрышек будет выше. Если автомобилист в панической ситуации заблокирует колеса, автомобиль обычно просто начинает скользить, идти юзом. Мотоцикл в подобной ситуации склонен падать на дорогу. Когда вы едете по мокрой дороге, увеличиваете дистанцию с другими ТС. Если вы сделаете ошибку и заблокируете колесо при торможении, у вас будет большее расстояние для того, чтобы успеть ослабить тормоз и вновь затормозить. ВИДИМОСТЬ Во время дождя, особенно если он сильный, ухудшается видимость и обзор дороги впереди. Если у вас чистое стекло шлема, вода будет легче стекать с него. Когда вы проверяете обстановку на дороге, оборачиваясь, вода быстрее стекает со стекла шлема. Хорошо видеть дорогу впереди - одна из наиболее сложных задач, которые приходится выполнять мотоциклисту, особенно во время дождя. Чем дальше вы просматриваете дорогу, тем больше у вас времени для реакции на изменение дорожной обстановки впереди. СООТВЕТСТВУЮЩАЯ МОТОЭКИПИРОВКА Если вы попали под дождь и промокли, очень скоро вы начинаете мерзнуть. Чем больше вы мерзнете, тем больше вы теряете ощущения, особенно сильно притупляются ощущения в пальцах рук и ног. Чтобы машина работала эффективно, при торможении очень важно чувствовать мотоцикл, важно также чувствовать сцепление и коробку передач. Помимо этого, когда вам холодно, вы теряете общую концентрацию. Купите приличную мотоэкипировку, защищающую от дождя. Дождевик достаточно компактен в сложенном виде и помещается в задний кофр, сумку или багажник под седлом. Если вы возите комплект защитной одежды с собой, когда пойдет дождь, вы не только сможете увереннее управлять мотоциклом, но и ехать будет намного приятнее. НЕ СИДИТЕ ДОМА! Теперь, когда мы дали некоторые рекомендации при движении во время дождя, надо применить их на практике. Не сидите дома из-за плохого прогноза погоды. При соответствующей мотоэкипировке, исправном мотоцикле и хорошем расположении духа поездка на байке всегда интересна, независимо от того, светит солнце или идет дождь. Выходите из дома и катайтесь в свое удовольствие! (Honda Australia Rider Training). СКОЛЬЗКОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ 1. Некоторые мотоциклисты считают, что, как только пошли дожди, надо прятать байк в гараж и ждать следующей весны, когда снова начнет светить солнце. Такие люди лишают себя очень многого. Можно получить огромное удовольствие, катаясь под дождем, если знаешь, чего можно ожидать, и знаешь, что нужно изменить в своем стиле вождения двухколесной машины. Прежде всего, нужно одеться соответствующим образом. Хороший дождевик, перчатки, сапоги и, возможно, даже жилет с электроподогревом помогут противостоять даже самому сильному ливню. Но самое важное - нужно изменить технику управления мотоциклом. Скорость нужно регулировать мягко и изменять ее понемногу; следует меньше наклонять мотоцикл к земле; торможение нужно выполнять постепенно, а начинать тормозить раньше, чем обычно. 2. При поездке по мокрой дороге особенно внимательно относитесь к перекресткам. Мы все прекрасно знаем, что после дождя на поверхности дороги появляется масляная пленка, но что происходит в тех местах, где масло было и на сухой поверхности? Самая высокая концентрация масла появляется на тех участках дороги, где останавливаются автомобили, следовательно - это очень скользкие участки. Дождь еще больше усугубляет ситуацию. Когда вы едете на мотоцикле вы можете не заметить такое место, поэтому лучше всего снижать скорость при приближении к перекресткам. Не пытайтесь пересечь перекресток на желтый свет, потому что если вам придется экстренно тормозить, сильно увеличивается вероятность того, что вы потеряете сцепление. Когда останавливаетесь на красном сигнале светофора, смотрите в зеркала и будьте начеку - какой-либо автомобилист может затормозить слишком поздно и ударит вас в зад. Кроме того, увеличьте вдвое ваш обычный (на сухой дороге) тормозной путь, чтобы самому случайно не въехать кому-нибудь в задний бампер. 3. Можно отметить две вещи, которые коренным образом изменяют сцепление покрышек с дорогой во время дождя или после него - крышки канализационных люков и заплатки на дорожном покрытии. Когда идет дождь, такие места превращаются в скользкий лед черного цвета. Когда вы движетесь по прямой, они представляют собой меньшую угрозу, но если вы выполняете поворот, внимательно смотрите на полосу, по которой поедете. Отпускайте тормоза раньше и выбирайте такую траекторию, на которой нет мест, ограничивающих сцепление шин. Обычно заплатки чернее, чем остальная поверхность дороги. Такие заплатки могут встретиться и в городе, и на сельских дорогах, и они могут быть короткими и маленькими, например, когда заливают трещину, а могут быть здоровыми. Если вы заметили такую заплатку, старайтесь избегать резкого ускорения или торможения. Если вам нужно перестроиться или повернуть на грязную полосу, не напрягайте руки на руле, расслабьте их, и наклоняйте мотоцикл только настолько, насколько это совершенно необходимо. 4. Хотя следующая рекомендация кажется вполне очевидной, удивляет, как часто видишь мотоциклистов, которые едут по мокрой полосе, в то время, как другая полоса уже просохла. Сухая дорога обладает превосходным сцеплением и позволяет выполнять безопасное маневрирование, поэтому всегда старайтесь выбирать сухие участки полосы. Если вы сможете заставить себя сбросить скорость и расслабиться, вы поймете, что кататься под дождем (или даже путешествовать) не только интересно, но и полезно - вы совершенствуете свои навыки, получаете дополнительный опыт и приобретаете уверенность. Езда под дождем по городским улицам, конечно, может изрядно потрепать нервы, но это не означает, что, когда небо заволокли тучи, вы должны сидеть дома, и не можете кататься. Если вы не забываете об элементарных правилах, ездить под дождем можно проще и безопаснее, чем это может показаться. И потом, кто хочет, чтобы его мотоцикл стоял в гараже пять месяцев в году? Автор: Уилл Якобс (Will Jacobs) Перевод: IMC, St. Petersburg, Ltd. Фотографии: Дин Грувер (Dean Groover) В дополнение к этому материалу мы решили перепечатать нашу статью, которая впервые была опубликована в 2002 году. МОТОЦИКЛ И СЦЕПЛЕНИЕ ДОРОГИ В ДОЖДЬ Самая большая проблема при поездке в дождь заключается в том, что водитель совершенно не представляет, на что способны шины мотоцикла и насколько резко можно тормозить. В результате водитель часто едет с излишними предосторожностями. Многие необоснованно снижают скорость на свободной, пустой дороге с хорошим покрытием и обзором, когда вполне безопасно двигаться на приличной скорости даже в дождь. Возможно, не с такой высокой скоростью, как по сухому покрытию, но все же достаточно быстро. В трафике вам, вероятно, придется идти с общей скоростью потока, в противном случае, вы будете раздражать других водителей. Нет ничего плохого в осторожном ведении мотоцикла в дождь, но излишняя предосторожность начнет сказываться на негативном отношении к вам других участников движения. Если вы знаете, что делать можно, а чего делать нельзя, то поездка в дождь может оказаться даже приятной и интересной! Сцепление с покрытием Подумайте, как дождь влияет на сцепление. Подойдите к этому с точки зрения логики - посмотрите на поверхность дороги и спросите себя, как долго уже идет дождь? Безусловно, мокрая поверхность имеет меньшую степень сцепления по сравнению с сухой дорогой, и вам придется уменьшать угол наклона мотоцикла и увеличивать тормозной путь. Тем не менее, если поверхность дороги чистая и ровная, у байка с современными шинами достаточно высокая степень сцепления. Проблемы начинаются тогда, когда поверхность дороги грязная и/или неровная. Выровнять поверхность дороги вы не можете. Ее приходится принимать такой, какая она есть. Следите за состоянием дороги впереди себя. Отмечайте изменения покрытия заранее и старайтесь выбрать такую траекторию, чтобы мотоцикл проходил по более качественному покрытию. Следите за изменением цвета заплаток на дороге - это могут быть заплатки из особенно скользких материалов, ямы, карманы и вырезки в покрытии, "отполированные" участки дороги. Вы, наверняка, замечали, что по одним поверхностям мотоцикл скользит больше, чем по другим. Некоторые поверхности, по которым абсолютно безопасно ездить в сухую погоду, в дождь становятся практически не пригодными для двухколесных машин, другие поверхности обладают сцеплением, которое свойственно трекам, некоторые поверхности обладают средним сцеплением, независимо от того, сухие они, или мокрые. Полезно знать, чем эти поверхности отличаются. Лучше узнать это в теории, чем проверить на своем горьком опыте. Не забывайте о поверхностях, которые становятся очень скользкими в дождь: - Металлические крышки люков - Катафоты и светоотражатели - Белые линии и другая дорожная разметка - "Отполированные" и изношенные участки дороги - Просмоленные/гудронированные швы - Опадшие листья - Масляные пятна. В мокрую погоду все эти типы поверхности блестят! Общее правило: считаете любое блестящее пятно или участок дороги потенциально скользким и, по возможности, старайтесь не проезжать по таким поверхностям. Избегайте участков, где наиболее часто скапливается масло, смазка и грязь: - Между колесами автомобилей на светофорах и стоп-знаках - На внешней линии поворота (другими словами, в правой части полосы при левом повороте и в левой части полосы при правом повороте) - На разворотах. Самую большую опасность представляет разлившееся дизельное топливо. Согласно статистическим данным организации FEMA, 10% всех аварий на мотоциклах происходит именно из-за дизеля. В данном случае вам может помочь ваш нос, "чутье". Как правило, вы чувствуете запах дизеля прежде, чем проезжаете по пятну. Кроме того, остерегаетесь проезжать по блестящим, но темным пятнам, подтекам, а также по тем участкам дороги, где образуется эффект радуги (радужные переливающиеся пятна). В принципе, покрытие дороги становится особенно скользким после кратковременного дождя в летние месяцы, непосредственно после пересушенного состояния дороги - масло, попадающее на дорогу, смешивается с остатками изношенной резины, что и создает чрезвычайно скользкие пятна и участки. Длительный дождь смывает масло и резину с дороги, и при нормальном состоянии покрытия, дорога обладает достаточно хорошим сцеплением. Избегайте излишнего скопления воды на дороге: луж, потоков, ручьев и т.д. Не забывайте, что оценить глубину лужи часто сложно, а то и невозможно. По дороге могут бежать ручьи, которые наносят на покрытие грязь и гравий, которые могут скапливаться под поверхностью воды, и вы их не увидите. Не удивляйтесь, что участки дороги у подножия холмов будут чрезвычайно скользкими после сильного ливня. Глубокие карманы и выбоины могут привести к тому, что вы потеряйте контроль над мотоциклом, если попадете в такую выбоину на высокой скорости. Иногда представление о глубине лужи может дать сравнение поверхности с высотой бордюрного камня или дорожного ограждения. Вообще старайтесь не ездить по лужам, вы можете или угодить в глубокую выбоину, или можете наехать на что-либо, что скрывается под поверхностью воды. Следует руководствоваться компромиссом. Для того чтобы находить участки с хорошим сцеплением, нужно искать их. Что более важно, не выбираете такую траекторию движения, которая лишает вас выбора, не дает возможности для маневрирования. Когда вы не выбираете экстремальные траектории, у вас есть возможность изменить направление движения. Если вы держитесь на расстоянии от гудронированных швов и белых линий разметки, вы можете поворачивать с достаточной степенью сцепления, без боязни проехать по скользкой поверхности и упасть. Нужно смотреть вперед и думать о том, что вы делаете. Ключевым моментом при езде в дождь является равномерное и плавное выполнение действий и маневров. Старайтесь не менять резко направление движения или скорость. Все очень просто - старайтесь ехать мягко и последовательно. Чем меньше/реже вы пользуйтесь ручками управления, тем лучше. Не забывайте о том, что на мокром покрытии тормозной путь мотоцикла увеличивается вдвое или больше, поэтому начинайте тормозить с учетом этого факта. Когда вы начинаете тормозить, делайте это мягко и прогрессивно - вы удивитесь, насколько у вас увеличится сцепление с покрытием, если вы дадите подвеске возможность успокоиться, обрести стабильное состояние. Если вы резко включите передний тормоз, то заблокируйте его - на мокром покрытии он сработает раньше, чем вы успеете среагировать. Как и на сухой дороге, а на мокрой - особенно, лучше всего входить в поворот с отпущенными тормозами, перенося вес на заднюю часть мотоцикла и аккуратно пользуясь заслонкой. Ускоряясь, делайте это мягко и принимайте в расчет, что переключиться вам надо будет раньше, чем обычно. Это снизит вероятность заноса заднего колеса при увеличении скорости или на высоких оборотах двигателя. Однако не следует совершать ошибку и идти на слишком малых оборотах двигателя. Большинство моторов "чувствует себя" не очень хорошо в нижнем диапазоне, и им потребуется более высокая скорость для поддержания оборотов. Поддерживайте работу двигателя в наиболее приемлемом, оптимальном для него диапазоне, но смещайтесь в сторону снижения оборотов, а не увеличения их количества. При выполнении поворотов применяется та же техника, что используется при сухом покрытии, но в дождь чрезвычайно возрастает необходимость все выполнить правильно. Заканчивайте торможение, пока мотоцикл идет по прямой, дайте подвеске время успокоиться, прекратить колебания, входите в поворот мягко, поддерживайте невысокую мощность в повороте (для этого, соответственно, нужно выбрать такую траекторию, линию, которая позволяет вам поддерживать мягкое ускорение, что, в свою очередь, означает, что вы должны выбирать более поздний апекс (вершину) поворота), которая передает нагрузку на заднее колесо и помогает переднему колесу выполнять поворот. При наклоне мотоцикла ускоряйтесь особенно мягко, аккуратно пользуйтесь заслонкой, прикладывайте более высокое ускорение только тогда, когда мотоцикл принял вертикальное положение. Занос на прямой траектории обычно легко контролировать, занос на мокром покрытии при наклоне мотоцикла к поверхности почти неизбежно приведет к тому, что машина упадет. В большинстве случаев вы можете опустить мотоцикл к покрытию больше, чем вам кажется безопасным, но следует избегать неожиданных, резких движений. При сухом покрытии можно начинать поворачивать позднее, быстрее поворачивать руль и уменьшать радиус прохождения поворота. В дождь этой техникой тоже можно пользоваться. Такая техника безопасна, так как она лучше открывает поворот, но нужно входить в поворот на меньшей скорости, выполнять маневр мягче и делать более мягким (большим) радиус поворота. Это не значит, что входить в поворот надо слишком рано - многие мотоциклисты начинают поворачивать слишком рано даже в сухую погоду, теряя траекторию в середине поворота, что заставляет их тормозить в повороте, стараясь сбросить скорость. В сырую погоду такие действия еще более чреваты последствиями. Если вам приходится тормозить в повороте, пользуйтесь задним тормозом мягко, не резко, и очень внимательно относитесь к передней части. У вас может быть очень высокая степень сцепления, но если вы застопорите тормоза, вы, всего скорее, упадете. Если у вас заблокировался задний тормоз, есть возможность избежать падения: включите сцепление, чтобы отключить привод. Мотоцикл вильнет, но если вы делайте все достаточно быстро, мотоцикл не упадет. Автор: Кевин Уильямс (Kevin Williams) Перевод: IMC, St. Petersburg, Ltd. май 2002
  8. Имея профессиональный опыт возмещения ущерба причиненного в ДТП, хочу поделиться основными нюансами и дать некоторые советы из практики, связанными с получением страхового возмещения при ДТП с участием мотоциклов. Напомню, что на получение страхового возмещение по ОСАГО претендует лицо, которому причинен вред при использовании застрахованного в соответствии с ФЗ-40 "Об ОСАГО" ТС. Итак, если в ДТП вас признали пострадавшим (т.е. в ДТП вы не виноваты), то вы имеете право на получение страхового возмещения: а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, 500 тысяч; б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 400 тысяч рублей. Следует отметить, что мотоДТП часто обусловлены падением пилота или пассажира, которые могут привести к различным степеням причинения вреда здоровью. В данных случаях нужно понимать, что по полисам ОСАГО, приобретенных с 01.04.2015 г. возмещение ущерба при причинении вреда жизни и здоровью возмещаются в соответствии с Нормативом для определения суммы страхового возмещения (страховой выплаты) при причинении вреда здоровью потерпевшего, а также для определения суммы компенсации в счет возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, исходя из характера и степени повреждения здоровья, где расчет ущерба производится на основании специальной таблицы, в процентном соотношении к сумме, установленной законом (500 т.р.). Сумма выплаты для возмещения расходов определяется путем умножения страховой суммы по риску на норматив в процентах (500 000 * X%) Если потерпевший имеет разные повреждения, которые предусмотрены разными пунктами нормативов, то они суммируются. Например, при сотрясении головного мозга, при десятидневном лечении выплата за вред здоровью составит 3%, т.е. (500 000 * 3%) = 15 000 руб., а если сотрясению сопутствуют повреждения мягких тканей свыше 10 кв. см до 20 кв. см включительно, то + 10%, таким образом 500 000 * (3%+10%) = 65 000 руб. Страховая выплата за причинение вреда здоровью в части возмещения необходимых расходов на восстановление здоровья потерпевшего осуществляется страховщиком на основании документов, выданных уполномоченными на то сотрудниками полиции и подтверждающих факт дорожно-транспортного происшествия, и медицинских документов, представленных медицинскими организациями, которые оказали потерпевшему медицинскую помощь в связи со страховым случаем, с указанием характера и степени повреждения здоровья потерпевшего. Исходя из изложенного, рекомендую пострадавшим лицам не отказываться от фиксации увечий полученных в результате ДТП и при причинении даже легких повреждений, не отказываться от медицинской помощи. В части возмещения причиненного вреда имуществу (мотоцикл, экипировка и др.) высока вероятность, что страховщик выплатит его с существенным занижением. На месте ДТП необходимо проследить, чтобы инспектор перечислил в справке все поврежденное имущество. Отмечу, что отсутствие в справке какого либо поврежденного элемента мотоцикла не является поводом для отказа в возмещении затрат на его восстановление. В ДТП с участие мототехники, даже в легких ремонт может обернуться крупными затратами. В данных случаях для определения ущерба рекомендуется обратиться к реально независимым экспертам. Для определения затрат на восстановление поврежденной экипировки следует предоставить страховщику чеки и квитанции подтверждающие их стоимость это позволит минимизировать вероятность недоплаты. За сим спасибо, надеюсь написанное будет полезно. С удовольствием буду отвечать на вопросы мотосообщества и развивать тему по опыту получения законного возмещения.
  9. Как выбрать свой первый в жизни мотоцикл? Вы давно мечтаете купить мотоцикл, ощущаете смысл жизни только в езде на мощном железном друге и не можете ни есть, ни спать, а лишь грезите своей мечтой? Да-да, вот теперь о мечте, пожалуйста, поподробнее. Ваши думы заняты видом ослепительного хромированного чоппера? Или вы хотите сидеть за рулем спортбайка, скорости которого позавидует Валентино Росси? Надеюсь, вы разбираетесь в классах мотоциклов... в противном случае читайте мою статью про классификации мотоциклов. Если, кроме воображаемых поездок на «железном коне», ваш опыт ограничивается максимум поездками на низкокубовом скутере или базовым обучением в мотошколе (хотя это уже лучше!), то мне придется вас разочаровать: ни чопперов, ни спортов пока не будет. Ваш первый мотоцикл – снаряд для обучения вождению. А новичку не удержать ни тяжелый чоппер, ни резвый спортивный мотоцикл, который унесет вас в ближайшую стену, не успеете даже толком повернуть ручку газа. Кроме того, не жалко ли будет царапать новый, дорогущий мотоцикл? А падений не избежать, это уж точно! Тем не менее, ваши мечты в выборе первого мотоцикла значат очень многое: ведь нужно выбрать направление, по которому вы хотите совершенствовать свои водительские навыки. От вашего желания, потребностей и возможностей и будет зависеть, какой мотоцикл подойдет вам лучше других. Идеальный вариант для хрупких девушек и людей с малым весом и ростом – это Yamaha YBR 125 (рис.1). Легкий, стильно выглядящий, недорогой, маломощный – вот достоинства этого мотоцикла. Очень удобная посадка, подходящая для людей с любым ростом, не позволит устать за рулем этой машинки. Если вы не относите себя к категории хрупких девушек или ваш рост не меньше 165 см, а вес превышает полцентнера , то при желании можете попробовать мотоциклы класса эндуро, объемом двигателя 250 куб. см . К примеру, Honda XR 250 (рис. 2). Как многие эндуро, он легок в управлении (ибо сам легкий, а вам такой и нужен!), сравнительно недорог, расходники (бензин, масло, фильтры и пр.) стоят дешевле, чем у классиков. Мотоцикл предназначен как для езды по дорогам, так и по бездорожью. В силу своей спецификации трудно повреждаем, плохо царапается при падениях. Эндуро имеют высокую посадку по седлу, поэтому будут также незаменимы для людей с очень высоким ростом. Если вы хотите использовать мотоцикл на даче, или, тем паче, в будущем планируете приобрести кроссовый мотоцикл, то эндуро как никто другой поможет вам научиться азам вождения. А для самых уверенных в себе, сильных … классики с 400-кубовым двигателем . Самый популярный – Honda CB 400 SF (рис.3). Такие мотоциклы мощнее, тяжелее (около 180 кг, предыдущие – около 100 кг). Стоят они дороже; царапаются, как всякие классики, легко. Но если вы – рослый мужчина или сильная дама, то вы справитесь с этим «конем». Ну, можно сказать, что одной ногой вы уже… в седле! Общие советы на закуску. Совет первый. Придите в магазин мотоциклов, поболтайте с продавцами, добейтесь разрешения потрогать-пощупать товар. Посидите на всех мотоциклах, параллельно слушая и запоминая все, что о них рассказывает продавец. Но не засматривайтесь на тяжелые или чересчур мощные – для новичка они не подходят. Совет второй. Идите учиться в мотошколу, если вы еще этого не сделали. Там вы получите основные навыки вождения, или, проще говоря, поймете, что вы ничего не знаете и вам до профессионала еще далеко. Вы научитесь реально оценивать свои силы. Мотошкол сейчас тьма-тьмущая. Если планируете ездить на отечественных мотоциклах – идите в ту школу, где обучают на отечественных, потому что «японцы» от «русских» отличаются в управлении кардинально. Есть мотошколы с Yamaha YBR 125 и Honda CB 400 – мотоциклами, рекомендованными в этой статье. Поступив в такую школу, вы будете точно знать, что представляют собой эти мотоциклы. Удачной вам покупки и попутного ветра, несмотря на то, что на мотоцикле вам ветер всегда в лицо! Какие бывают мотоциклы? Часть 1. Мы так часто видим автомобили, что многие из нас без труда могут если уж не назвать модель, то подробно описать четырехколесного друга точно. А как насчет мотоциклов? Могу сказать, что насколько мотоциклов меньше встречается на дорогах, настолько меньше людей могут отличить мотоциклы одного класса от другого. Классифицировать мотоциклы можно до бесконечности, как, собственно, и любую технику, но мы пока поговорим об основных представителях этой железной расы. Чоппер. Моя мать сказала бы о таком мотоцикле: «Большой… хромированный… как «Harley-Davidson»». Действительно. Эти мотоциклы предназначены для комфортной езды, имеют большие сидения (для самого байкера и для пассажира). Очень часто в чопперах есть аудиосистема. Маленькими такие мотоциклы точно не бывают. Все видимые металлические части покрыты хромом. Это – мотоцикл стильных людей. На нем обычно не стоит сильных двигателей: такую красоту нужно показывать народу, ехать на нем надо с достоинством, разрешая простым смертным восхищаться этим чудом. А вот крутящий момент таких мотоциклов очень высокий; он позволяет трогаться почти без прибавления газа. Посадка этого мотоцикла прямая, что позволяет «ездоку» сидеть, гордо откинувшись назад и, благодаря вынесенным вперед подножкам, удобно расположить ноги. Передняя вилка обычно с большим вылетом (то есть переднее колесо расположено дальше, чем у мотоциклов другого класса). Это очень тяжелый, но оборудованный для комфорта мотоцикл, управлять которым одновременно и сложно (неповоротливый), и легко (сильный крутящий момент, мягкие амортизаторы). Спортбайк. Для ценителей такой мотоцикл выглядит столь же эффектно, как и чоппер, ведь легкий пластик, которым покрыт этот мотоцикл, стоит едва ли не больше, чем хром на чоппере. Спортбайк – мотоцикл для скорости: рамы из алюминиевого сплава, 4-цилиндровые двигатели с 16-клапанными 2-вальными головками цилиндров, переменные фазы газораспределения… Это очень дорогой байк, который и после покупки требует совсем нешуточных затрат. Нечасто такую машину можно встретить на улице; они предназначены не для простаивания в пробках, а для скорости и свободы! И уж, тем более, не предназначены они для удобства: сильный наклон корпуса «пилота» вперед, никаких кофров и аудиосистем – обтекаемость и аэродинамика, вот самое важное! Эндуро. Мотоцикл двойного назначения, для настоящей езды. По дороге или без нее – этот зверь проедет везде. Вопреки сложившемуся мнению, такой мотоцикл не требует определенных навыков езды. Напротив, легкость – его девиз. Легкость в управлении, легкий сам по себе, легко едет как по дорогам, так и по бездорожью. На нем не развить огромной скорости, но он и не предназначен для этого. Такой мотоцикл великолепно подойдет начинающим «гонщикам» для езды по городу, и опытным «наездникам» для лесных прыжков с кочки на кочку. Кроме того, такой мотоцикл требует гораздо меньше затрат, да и сам обходится дешевле остальных «собратьев», а царапается и бьется незначительнее. Классик. Золотая середина в мотоциклетном сообществе. Универсальный, на каждый день, неплох для начинающих. Многие покупают «классик» как свой первый мотоцикл, а потом так и остаются верны моделям именно этой категории. А все потому, что классик – мотоцикл для человека без особых требований. Весьма красивы по дизайну, в меру легки, достаточно мощны, умеренно комфортны – они совмещают положительные качества от каждого из вышеперечисленных классов. Конечно, они не удивят своим внешним видом, не поразят своей скоростью или проходимостью по бездорожью. Просты в управлении, весят ощутимо меньше чопперов, а для езды по городским шоссе их 400-кубового двигателя хватит с лихвой. Существуют еще классы и подклассы мотоциклов, которые я бы уже не назвала основными. О них – во второй части статьи! Какие бывают мотоциклы? Часть 2. Автор: В предыдущей статье мы с вами поговорили о чопперах, спортбайках, эндуро и классических мотоциклах, научились отличать их друг от друга. Сегодня нам предстоит задачка потяжелее: мы окунемся в более подробную градацию этих мотоциклов. Оговорюсь, что эта классификация, как и любая другая, условна. Да, отличить спортивный мотоцикл от чоппера можно без особых проблем, а вот, например, гранд- от спорт-туриста – уже затруднительнее. Кроссовый мотоцикл. Очень похож на эндуро, но, в отличие от него, имеет профессиональную направленность. Он предназначен для различного рода спортивных состязаний по пересеченной местности. Такие мотоциклы не увидишь на дорогах: на них не ездят. На них прыгают, скользят, скачут, летают, плавают… в общем, передвигаются так, что назвать это ездой сложно, а резина их просто не предназначена для дорог. Часто кроссовые мотоциклы не оборудованы светотехническими приборами и заводятся кик-стартером – их стараются максимально облегчить. Также выпускаются специальные маленькие кроссы для детских соревнований. Туристический мотоцикл. Для комфортной езды можно использовать не только автомобиль. В туристическом мотоцикле есть все для удобства водителя и пассажира – и практичные вместительные кофры, и аудиосистема – все, что сделает поезду максимально комфортной. Различают спорт-турист и гранд-турист . Первые имеют меньший вес, чуть меньше комфортности, но двигатель помощнее, что ускоряет темп поездки. Вторые же, что называется «с ванной, гостиной, фонтаном и садом» – при виде такого мотоцикла и мысли не возникает, что он умеет ездить быстро. Трудно придумать, чего же в них не хватает. У них действительно есть все: вплоть до подлокотников у сидений, которые больше напоминают удобное кресло. Круизёр. Иногда неотличим от чоппера. По сути, круизер может быть одновременно и чоппером, а чоппер – круизером. Так как многие чопперы – произведения искусства, то не всегда в погоне за оригинальностью создатели задумываются об удобстве. Круизер создан с заботой о своем седоке, но выполнен, в отличие от туристических, приближенно к стилю чопперов. На нем сложно совершать длительные вояжи, но он определенно удобнее спортбайков с их «лежачей» посадкой. Круизеры имеют широкие колеса одинакового диаметра, тогда как у классического чоппера диаметр переднего колеса больше, а толщина – меньше, чем заднего. Собственно, наверное, любой чоппер, предназначенный все же больше для езды, чем для мотовыставок, может именоваться круизером. Супермото, или мотард. Вы внимательно читали мою статью? Тогда почему же вы не спрашиваете: «А разве не существует мотоцикла, который и по дорогам достойно проедет, и по кочкам, как сайгак, и по ступенькам с бордюрами, словно заправский скейтер?!» Да, конечно, такой мотоцикл есть. Он называется супермото, мотард (мотард – по-французски «мотоциклист», поэтому так может называться еще и пилот супермото). Чем-то похожий на эндуро, супермото резко отличается от него хотя бы тем, что едет быстро и достойно везде: асфальт, бордюр, кочки, пешеходы… По Интернету ходит шутливая и не совсем приличная классификация мотоциклов, придуманная неизвестным дарованием, вот отрывок про супермото: «На двух колесах мотард не ездит. Если мотард едет на двух колесах, то это плохой, испорченный мотард или летучий голландец. По древней легенде, тех, кто не жжот на мотарде, сотона забирает в мотоциклетный ад и заставляет ездить на Жигулях». В принципе, невозможно не согласиться с основной мыслью текста: ездить на супермото и не использовать его на полную – это преступление против техники и тех, кто ее создал. Вышеперечисленные позиции классификации, повторюсь, очень условны. Даже в магазинах, чтобы не путаться, мотоциклы схожих классов помещают в один раздел: эндуро\кросс, чоппер\круизер и т.п. Поэтому заморачивать себе голову особенно не стоит, если, разумеется, отличать мотоциклы по классам – не ваша специальность. Но в этом случае, я думаю, у вас найдутся материалы подробнее моей статьи. Автор: Татьяна Арбенина Интересный мини-тест для подбора мотоцикла по типу езды: http://mototochka.com/moto/choise
  10. Всем привет. Не знаю как для вас, мне стало интересно что же значят разные нашивки, которые в огромном количестве продаются в магазинах и которыми увешаны некоторые двухколесные. Понимают ли они значение того, что носят? Понимают ли производители значение того, что производят? Нашел статью в которой некоторые нашивки объяснены но вот нигде не могу найти обозначение нашивки "туз пик", или например разные черепа и кости. В тюремной терминологии тузы игральных карт обозначают следующее: вор в законе – крести, вор в авторитете – трефа, опущенным и голубым делают тату – черва, мошенник – бубна. Но вряд ли тюремные и байкерские понятия сходи в этом вопросе т.к. вот такая нашивка в одном из магазинов - сомнительное достояние на куртке. И так вопрос: кто что слышал еще, кроме того что описано в статье? Больше всего интересуют конечно "туз пик" "rote 66" и всякие кресты, орлы, змеи, черепа и т.д. Делитесь заданиями господа и дамы. Буду признателен.
  11. Некоторое время назад у меня стало больше свободного времени и я решил привести в порядок свои взаимоотношения с разными поставщиками услуг, в том числе и со своим сотовым оператором. Телефонов у меня несколько, семья большая. Личный кабинет на сайте оператора я завел давно, но практически не пользовался им из-за отсутствия острой необходимости и собственной занятости, и вот занялся: проверил расходование помесячно минут разговора, интернет-трафика и отсылки смс по всем телефонам и решил перейти на другие тарифные планы для сокращения расходов. Перешел удачно, общие расходы сократились процентов на 40%. Затем решил посмотреть на детализацию счетов по все телефонам. Ничего экстраординарного, кроме одного – на одном из номеров ежедневно, примерно в одно и тоже время происходит вызов якобы с моего телефона не некий номер и за это списывается 16,95 рублей, но это без НДС, который приплюсовывается уже при выставлении вам ежемесячного счёта (с НДС это 20 рублей). То есть с меня списывается ни за что 600 рублей в месяц! Телефоном пользуется сын-студент и уже ранее случалось, что он звонил на номера, зарегистрированные в других регионах и за это с телефона оператор снимал деньги. Но в этом случае это объяснение не проходит, так как именно в это время в рабочие дни он учится, да и точно одна и та же длительность звонка каждый день в одно и тоже время недостижима в принципе. Тем более, что в графе «тарификация» стоит странное словосочетание: Тарификация услуг SMS/RBT_CPA Что это за зверь такой? Набираю в поисковике якобы набираемые ежедневно моим сыном номер и БИНГО! Оказывается, что это номер платной услуги, предоставляемой сторонним провайдером, да ещё с многолетним следом во взаимоотношениях с телефонными абонентами нашего сотового оператора. ЧТО Я ВЫЯСНИЛ: 1) Таких компаний у каждого сотового оператора несколько десятков. Сами операторы утверждают, что эти компании только заключили с ними договора, но знающие люди говорят, что владельцами этих компаний в большинстве своём являются топ-менеджеры самих сотовых операторов, которые таким образом создали собственные «свечные заводики» и обувают абонентов. Прибыль делится между сотовым оператором и компанией – «обувщиком» 50 на 50. 2) Схема работы проста – либо через различные сайты с контентом, предоставляемым за регистрацию через телефон (пришлют код для скачивания) – так утверждают сами сотовые операторы, а на самом деле просто из базы самой сотовой компании – доказательством этому является тот факт, что большинство обираемых абонентов – корпоративные телефоны или телефоны с большим ежемесячным расходованием средств (так этим мошенникам легче прятать свои делишки) набираются номера телефонов, на которые либо каждый день понемногу (20 рублей, как в моём случае), либо раз в 7-10 дней сумма посерьёзнеё (200 – 300 рублей) капают счета, которые, по задумке организаторов схемы, должны затеряться среди иных транзакций. 3) Что с этим делать? Есть уже несколько судебных решений по искам, поданным абонентами к разным сотовым операторам, которые были выиграны и деньги абонентам были возвращены. НО составление иска, его подача, хождение в суды (да ещё в несколько инстанций) потребуют от вас не только денежных (на юристов), но и больших временных затрат, а на это не каждый пойдёт, чтобы вернуть даже приличную сумму (а это обычно до 12 тысяч за год-два такого лоходрома набегает). ИТАК, ЕСЛИ У ВАС ТАК ЖЕ ВОРУЕТ ДЕНЬГИ ВАШ СОТОВЫЙ ОПЕРАТОР, ЧТО ДЕЛАТЬ? Я использовал другой абсолютно законный и быстрый способ возвращения своих денег и обеспечения запрета на дальнейшие такие махинации со своими телефонами. А именно: 1) Пишите претензию (в двух экземплярах) своему сотовому оператору по представленному в конце поста образцу. Сумму претензии (если вы абсолютно не уверены с какого срока с вас списывают деньги как я, у моего сотового оператора можно посмотреть детализацию только за последний месяц, а остальные – надо заказывать и за деньги – видимо именно из-за желания спрятать такие мошеннические схемы) советую ставить из расчёта за последние 12 месяцев (если у вас воруют по 16,95 (20 руб. с НДС) в день – пишите 7300 (365 дней). 2) Направляетесь в ближайший офис своего сотового оператора и вручаете претензию (обязательно с требованием поставить дату, подпись и печать этого офиса на копии вашего требования). Вам могут предложить заполнить стандартное заявление, сделайте это, просто скопировав ручкой ваши требования, изложенные в претензии. Вам могут говорить, что не могут поставить дату вручения и печать на вашем требовании (как было у меня) – угрожайте подачей заявления уже на работников этого офиса в главный офис и прокуратуру и начинайте звонить на главную линию этого сотового оператора прямо при них, угрожая пожаловаться прямо сейчас. Они обязаны это сделать и они это сделают, если вы не уйдете и будете требовать этого достаточно настойчиво - поверьте, это надо сделать! У меня это заняло 5 минут. 3) Через некоторое время (у меня через два дня) вам позвонят из офиса вашего сотового оператора и начнут разводит. Схема разводки такая: - Уважаемы абонент, мы провели расследование по вашему заявлению и выяснили, что это вы сами зарегистрировались на некотором сайте, за доступ к контенту которого с вас ежедневно списываются указанные деньги. - ВАША АРГУМЕНТАЦИЯ: - я не заказывал и не получал никаких услуг, за которые вы мне выставляете счёт; - тем более, что согласно Гражданскому Кодексу РФ, любое юридическое лицо (например, сотовый оператор) имеет право брать с меня деньги в пользу третьих лиц (что и происходит) только если я выдал ему (оператору) на это доверенность или поручение на такие операции. Ни того, ни другого я вам не давал. Поэтому ваша деятельность – нарушение ГК РФ. - если вы мне не вернете деньги добровольно, я обращусь в суд и получу с вас не только полную сумму, но и компенсацию услуг адвокатов, штрафы и пени за пользование чужими деньгами и компенсацию морального ущерба. Имейте в виду, что судебная практика по таким делам мною просмотрена и она однозначно в пользу абонентов. - как только я подам в суд, я обращусь в средства массовой информации (как печатные, так и электронные), расскажу им о моих претензиях к вам, обращу их внимание на прошлые решения судов и приглашу их следить за судебным процессом между нами, который я сам буду освещать на всех доступных электронных площадках; - я уверен, что такие мошеннические действия по отношению ко мне невозможны без участия в них управленцев из вашей компании, о чём я буду сообщать всем СМИ. 4) РЕЗУЛЬТАТ – если вы достаточно настойчиво м уверенно будете требовать возврата денег в этом телефонном разговоре, не обращая внимания на увиливания оппонента, вам будет предложена немедленная компенсация примерно в 40-50% от заявленной вами суммы (можете поторговаться) – считаю, что можно на нее согласиться, если потребовать, чтобы они немедленно вам выслали подтверждение о возврате средств (ну и потом проверьте, конечно). Ведь судиться реально – это что-то, ребята, кто судился сам – тот подтвердит – если у вас за плечами нет собственной юридической службы, то этого лучше избегать. А для того, у кого корпоративные телефоны и денег своровали много – можно и посудиться и отсудить все деньги (через примерно полгода-год судов). ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИИ В компанию ОАО _____________ (юридический адрес )_________________________________ от _____________________(ФИО), паспорт _____________, адрес регистрации: ___________________________ ПРЕТЕНЗИЯ Я являюсь абонентом ________ (оператор) длительное время и постоянно оплачиваю предоставляемые вами услуги. С номера ___________ (ваш номер) Ваша компания списывает ежедневно по 16,95 рублей (20 рублей с НДС) за услуги, которые я не заказывал и которые мне не оказывались со следующей детализацией: Дата звонка Время звонка Инициатор звонка Набранный номер Тип звонка 18.02.2015 13:07:23 (Ваш номер) (Набираемый номер) Тарификация услуг SMS/RBT_CPA Как мне стало известно, данная сумма списывается компанией _____ (оператор) в пользу третьего лица, о чем я никаких поручений компании _____ (оператор) не давал. Согласно ГК РФ списание с моего счета средств в пользу третьих лиц требует моего поручения или доверенности, которых я компании _____ (оператор) не давал. Кроме того, указанный в детализации телефонный номер принадлежит компании, которая многократно проигрывала судебные иски в судах общей юрисдикции, поданные против неё абонентами различных телефонных операторов по факту незаконного списания средств, в том числе и при участии компании _____ (оператор) в качестве третьего лица. На основании вышеизложенного ТРЕБУЮ: 1. Отключить возможность подключения на оплачиваемые мною телефоны любых платных услуг без моего письменного заявления в компанию _____ (оператор) или совершенных из моего личного кабинета на сайте компании _____ (оператор), а именно следущие номера: (список номеров если их несколько) 2. Вернуть на счёт телефона (Ваш номер) незаконно удержанную у меня сумму в размере (например) 7300 (Семь тысяч триста) рублей из расчета 365 дней (за последние 12 месяцев) по 20 рублей в день (сумма, удерживаемая с меня в день с учётом НДС). При невыполнении указанных требований в течение 15 календарных дней оставляю за собой право обратиться за защитой моих интересов в органы Прокуратуры, ФАС, Роспотребнадзор и суд, а также ознакомить с обстоятельствами дела печатные и электронные СМИ. Прошу считать данную Претензию попыткой досудебного урегулирования спора. С уважением, ФИО подпись дата ВСЕМ УСПЕХОВ! БЕРЕГИТЕ ВАШИ ДЕНЬГИ ОТ МОШЕННИКОВ!
  12. Приветствую всех! В последнее время тут на форуме все чаще разгораются споры о виновности сторон в ДТП когда оба водителя нарушили ПДД. Как я понял имеет место быть устойчивое мнение что кто совершил маневр тот и виновен, но так ли это? Решил я попробовать в этом всем разобраться, руководствуясь законом, логикой и здравым смыслом, вот что из этого получилось.. Рассмотрим типовую ситуацию приведшую к ДТП и на ее примере попробуем выяснить кто виновен в ДТП. Ссылки: 1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) http://www.gibdd.ru/upload/iblock/cd6/cd6d08153569ecc40cfd937c9627a8be.pdf 2. Правила дорожного движения (ПДД) http://gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/pddrf/ Итак ситуация: Факт 1. ТС А движется по полосе «А» без изменения направления движения с постоянной скоростью не более 60км/ч. Факт 2. ТС В включив указатели поворота совершает поворот направо. Факт 3. Происходит столкновение (ДТП) ТС А с ТС В. Факт 4. В результате столкновения (ДТП) никем из его участников не был получен тяжкий вред здоровью, но были повреждены транспортные средства. Задача: Определить по вине какого из участников дорожного движения произошло ДТП. Небольшой ликбез: КоАП Статья 2.1. Административное правонарушение. 1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. КоАП Статья 2.2. Формы вины 1. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. 2. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. Обратите внимание, в КоАП понятие ДЕЙСТВИЕ и БЕЗДЕЙСТВИЕ РАВНОПРАВНЫ! Cперва дадим правовую оценку по каждому Факту начиная с последнего. По Факту 4. Как я понял если в результате ДТП никто из его участников не получил тяжкий вред здоровью, то данное происшествие рассматривается в поле Административного правонарушения (не Уголовного). Более подробно здесь: Легкого и среднего вреда Статья 12.24 КоАП РФ Тяжкого вреда Статья 264 УК РФ. По Факту 3. "Дорожно-транспортное происшествие" - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. (ПДД п.1.2) По Факту 2. Водитель ТС В нарушил ПДД п.8.4. «При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.» В данном случае форма вины водителя ТС В с точки зрения КоАП трактуется так: Правонарушение совершенное водителем ТС В признается совершенным по неосторожности, т.к. в результате действия (бездействия) он не предвидел таких последствий, хотя должен был и мог их предвидеть. По Факту 1. Водитель ТС А нарушил ПДД п.18.2. «На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаками 5.11 , 5.13.1 , 5.13.2 , 5.14 запрещаются движение и остановка других транспортных средств (за исключением транспортных средств, используемых в качестве легкового такси) на этой полосе.» В данном случае форма вины водителя ТС А с точки зрения КоАП трактуется так: Правонарушение совершенное водителем ТС А признается совершенным умышленно, т.к. осознавал противоправный характер своего действия (бездействия), он сознательно допускал их или относился к ним безразлично. Итак имеем: ТС А – виновен в «умышленном действии (бездействии)». ТС В – виновен в «неосторожном действии (бездействии)». Теперь остается выяснить чья вина привела к ДТП т.е. из-за чьего действия(бездействия) все произошло? Вопрос1: Произошло бы ДТП если водитель ТС В не выполнил «неосторожное действие (бездействие)»? (т.е. выполнил пункт 8.4 и уступил водителю ТС А) Ответ: Нет, не произошло, виновен! Вопрос2: Произошло бы ДТП если водитель ТС А не выполнил «умышленное действие (бездействие)»? (т.е. выполнил пункт 18.2 и не двигался по выделенной полосе) Ответ: Нет, не произошло, виновен! Вывод: Только совокупность этих двух правонарушений привело к ДТП, а не каждое в отдельности, т.е. виновниками ДТП является оба водителя. Все выше сказанное всего лишь моя попытка разобраться в этом не простом вопросе, возможно в чем-то я ошибаюсь или чего не знаю, посему комментарии, мысли, оценки только приветствуются.
  13. Доброго времени суток! Начинаю подыскивать себе мот на следующий сезон. До этого было 3 сезона на скутерах 50cc, этот сезон на Yamaha TZR 50, сейчас получаю права и хотелось бы наконец-то пересесть на нормальный мотоцикл. Хочется мотард по следующим причинам: 1. Узкий, легкий, маневренный. 2. Большой ход подвесок, для наших дорог. 3. Возможность выехать на пересеченку. 4. Иногда выехать на картодром. 5. Попробовать основы станта (вилли/стоппи) на закрытой площадке. Мот хочется взять хотя бы сезона на три, соответственно, желательно, чтобы по мощности был запас. Обязательно наличие ПТС. Год особого значения не имеет, главное, чтобы техника была надежной. Рост у меня 188, так что проблем с высокими мотардами возникнуть не должно. Рассматриваю варианты в основном KTM, Husqvarna (особенно нравится не новая уже SM570R), Suzuki DRZ400SM. То есть от 400 кубиков, либо от 250, если двухтактник. Основная проблема в бюджете - от 100 до 200 тысяч. За 100 с небольшим можно взять только Kawasaki D-Tracker 250 в приличном состоянии, но это конечно не лучший вариант, думаю очень быстро надоест. Покупку планирую осенью или зимой, надеюсь цены упадут немного, но искать начинаю уже сейчас. На авто.ру есть немало подходящих вариантов до 200 тысяч, но не хотелось бы потом большую часть времени проводить в гараже с ним или в сервисе. По сему прошу совета, что при таком бюджете наиболее реально купить в нормальном состоянии? Так же хотелось бы узнать у мотардистов, кто на каком мотарде ездит? Какие основные плюсы и минусы, болячки, особенности эксплуатации? Спасибо.
  14. Привет!

    Командует расходняком 1-28-51 калач,возможно родственник ирландца.Это тот,кто всё время стоит спиною к камере,и к видео,снятому волками,он имеет отношение.По крайней мере,я на записи углядел искру в его руках,когда что-то передал ему один из участников.Зацепись за это,они сейчас со всеми грызуцца,по-этому особо не почувствуют.

    http://vk.com/id65013026?z=photo65013026_2783...

×
×
  • Создать...