Мотоциклетная цепь или "ты просто не умеешь их готовить"

[Azazello 48]

УБЛАЖАЙТЕ ХОРОШИЕ ЦЕПИ

Журнал "Мото" №7 1998 год.

Многие годы с конвейеров наших заводов сходили мотоциклы исключительно с закрытыми цепями главной передачи. Аналогично были устроены "Ява" и "43". Конструкторские изощрения в виде кожухов и резиновых "гофр", под которые заталкивали в огромных количествах солидол или "графитку", позволяли отъездить на одной цепи "совкового" производства не одну тысячу километров по пыльным и грязным дорогам.

Казалось бы, всем хороша полностью закрытая цепь. Но и у этой системы есть недостатки. Во-первых, такая конструкция не позволяет создать подвеску заднего колеса с большим ходом, без чего немыслимы мотоциклы эндуро. Во-вторых, отечественные "гофры" цепи насквозь протираются на "ИЖах" и "Восходах" буквально на первой тысяче километров. А в-третьих, "буржуи" давным-давно изобрели цепи с защитными сальниками-колечками на каждом звене. С тех пор все "нормальные" мотоциклы ездят с открытыми цепями, которые совершенно не боятся ни воды, ни грязи. Условно, по форме уплотнительных колечек, они получили название "0-ринг".

Такая конструкция цепи, обладающая сплошными достоинствами, имеет лишь один несущественный недостаток: по сравнению с обычными цепями, она имеет повышенное трение, ухудшающее КПД передачи в "суставах" с сальниками. Поэтому "0-ринг" не применяется в мотоциклах для кросса и шоссейно-кольцевых гонок (в них чрезвычайно важна динамика, а ресурс цепи не имеет значения из-за непродолжительности заездов), а также на малокубатурной технике (см. табл.1).

Однако так не могло продолжаться долго, и несколько лет назад на рынке мотоаксессуаров появилась цепь, названная создателями "Х-ринг". В ней уплотнительные кольца сделаны уже не в форме обычного бублика, а имеют в поперечном сечении форму, напоминающую букву "X". Благодаря такому новшеству потери от трения в шарнирах цепи удалось снизить на 75% по сравнению с "О-ринг".

В этом материале мы расскажем об особенностях эксплуатации и обслуживания цепей "с колечками" - они рано или поздно повсеместно придут на смену обычным.

Эксплуатируя "ИЖи" и "Явы", большинство владельцев меняли цепи задней передачи только после ее полной вытяжки, когда уже невозможно было подтянуть ось заднего колеса. И, как ни странно, ничего страшного при этом не происходило. То ли цепи у нас такие "резиновые", то ли двигатели не очень мощные. Но звездочки безболезненно переживали несколько замен цепей.

Забудьте эту порочную практику, если купили хороший мотоцикл. С качественными импортными цепями этот номер не пройдет. События будут развиваться по общепринятому сценарию: после "вытягивания" цепи, начнется интенсивный износ звездочек. Во, избежание этих неприятностей на маятниках заднего колеса некоторых мотоциклов в том месте, где расположено устройство натяжения цепи, можно встретить наклейки. Они подскажут, когда пора заменить цепь. И будьте уверены, у оси колеса еще останется в запасе приличный ход для подтяжки.

Но как засечь, наступил ли критический момент, если никаких наклеек-подсказок нет? Обратимся к рекомендациям фирмы "Регина", специализирующейся на производстве цепей для любых мотоциклов.

Рис. 2 Методика определения вытяжки цепи.

Потребуется натянуть цепь усилием около 20 кг (чтобы выбрать все люфты, образовавшиеся при эксплуатации) и измерить штангенциркулем (см. рис. 2) длину определенного количества звеньев (см. табл. 2). Контролируя состояние цепи на мотоцикле, следует включить первую передачу. Пытаясь провернуть заднее колесо в ту или иную сторону, нужно "напрячь" верхнюю или нижнюю ветвь цепи (ту, которая удобнее и доступнее для измерений). Отдельно взятую цепь измерить значительно проще - достаточно подвесить к ней груз, а освободившимися руками манипулировать штангенциркулем. Если контрольный участок превышает допустимую длину, указанную в таблице, не откладывайте замену цепи до следующей получки -одолжите денег и немедленно купите. Упустите момент - и вам, возможно, придется раскошелиться и на комплект звездочек.

Чтобы снять изношенную цепь (в них, как правило, нет замка), хороши все способы -вплоть до использования "болгарки". Установка проходит несколько посложнее. Как правило, в фирменной коробочке с цепью лежат замки двух типов. Обычный - с пружинной защелкой, к которому мы все привыкли еще с велосипедов. И без защелки - он требует запрессовки щечки на оси роликов.

Рис. 1. Установка замка с использованием специальных приспособлений.

Сложности при монтаже обоих типов замков вызывают резиновые колечки-сальники. В первом случае их требуется обжать, чтобы появилась возможность зафиксировать защелку (см. рис. 1). А во втором, наоборот - не раздавить, напрессовывая щечку. Для этого в набор замка входят две дистанционные прокладки - хитро изогнутые проволочки, диаметром чуть меньше, чем резиновое колечко в сечении. Перед опрессовкой эти проволочки закладываются между щечками замка и внутренними звеньями цепи. Они вовремя остановят поступательное движение щечки и сохранят в целостности резиновые колечки. Точно так же и при рассоединении пригодной для дальнейшей эксплуатации цепи понадобится одна проволочка-прокладка (см. рис. 3).

Рис. 3. Фирменное приспособление для распрессовки цепи.

После того, как новая цепь установлена на мотоцикл, ее необходимо натянуть. Если полностью отсутствуют данные о том, каким должен быть провис цепи при "расслабленной" подвеске, можно сделать вот что. Нагрузить мотоцикл так, чтобы подвеска заднего колеса сработала до упора. В этом положении проверить провис цепи. Он должен иметь амплитуду не менее 15 мм (см. рис. 4). И что касается натяжения цепи вообще, руководствуйтесь принципом - лучше недотянуть, чем перетянуть.

Рис. 4. Лучше не дотянуть, чем перетянуть.

Наличие специальной смазки, заложенной на заводе, и защитных сальников на каждом звене может кого-то подтолкнуть к мысли, что цепь "0-ринг" необслуживаемая. Но это не так. Специалисты "Регины" рекомендуют смазывать цепи с сальниками через 400 км пробега по асфальтовым дорогам. В условиях бездорожья этот период лучше сократить.

Рис. 5. Смазка цепи.

 

Наносить смазку следует на внутреннюю сторону цепи, вращая вывешенное заднее колесо в обратную сторону (см. рис. 5). Далее в течение 10-15 минут дать испариться растворителю. После этого никакая центробежная сила не сорвет с цепи ставшую клейкой, как липучка, смазку. Ублажайте "буржуйскую" цепь регулярно, и она проживет две жизни.

Благодарим за консультацию фирму "Регина" (Италия).

 http://www.drivemc.ru/articles/moto/1998_07_chain/index.htm